Horta Caseira

Temperos e hortaliças viçosos sempre à mão. Como conseguir isso sem precisar ir ao mercado ou à feira mais próxima, o que nem sempre é garantia de produtos frescos? Uma boa solução é cultivar uma pequena horta caseira.

Fácil de montar e de manter, uma mini-horta é uma excelente opção para quem não tem muito espaço em casa ou mora em apartamento. Ela pode ser cultivada em jardineiras ou vasos em uma sacada ou até mesmo na área de serviço. Produtos cultivados em casa são mais saudáveis e saborosos, pois além de serem colhidos na hora, você sabe como foram cuidados.

Horta Caseira: decida o que plantar

Manjerona, alecrim, tomilho, segurelha, orégano, salsa, cebolinha, hortelã… Todos esses temperos podem ser cultivados em vasos ou em jardineiras – ensina Nunes. Também é possível plantar hortaliças e até pimenteiras.

Para escolher, é preciso primeiro avaliar o espaço disponível. Se for muito reduzido, talvez seja melhor optar apenas por alguns temperos mais utilizados. Depois, sempre é bom ir a uma casa de jardinagem para informar-se sobre suas características.

Algumas espécies são bem reproduzidas por sementes, outras são propagadas a partir de mudas. As dimensões que a planta pode tomar também são importantes de levar em consideração na hora de decidir.

Mas, de qualquer forma, plantas sempre precisam de luz. Por isso, deve ser escolhido um lugar bem iluminado para a horta – explica. Elas devem tomar sol direto em alguma parte do dia para que cresçam e fiquem viçosas.

Horta Caseira: recipientes e a sua preparação

Seja qual for o recipiente escolhido – vasos de qualquer formato ou jardineiras – todos eles devem ter furos embaixo para drenar a água. Também não devem ser muito baixos, pois secam rapidamente.

Vasos acomodam melhor ervas, pois não precisamos de uma quantidade grande por vez e elas se reproduzem com rapidez. Manjericão e salsa podem ser boas opções para esse tipo de recipiente.

Para preparar o vaso ou a jardineira, cubra totalmente os furos com uma camada de drenagem, que pode ser de argila expandida, pequenos cacos de vasos e telhas ou pedra britada. Depois coloque terra vegetal pura ou com húmus.

Se for plantar a partir de mudas, coloque a terra até a altura onde a base da muda for ficar para completar depois. No caso de utilizar sementes ou talos, pode completar o recipiente, mas sem enchê-lo em demasia. Deixe sempre uma pequena borda.

Horta Caseira: plantio da horta

Sementes devem ser postas em pequenos sulcos cavados com os dedos. Na embalagem está especificada a profundidade necessária. Mas não leve em conta o espaçamento indicado. Quando as mudas crescerem, deixe somente as vigorosas.Muitas plantas são reproduzidas a partir do plantio de um pequeno talo. Nesses casos, basta cortar um ramo com cerca de 10cm, remover a ponta e as folhas da base. Depois, é só enterrar os primeiros 4cm na terra.

Já no caso das mudas, basta acomodá-las no recipiente e completar com terra até a altura da que tiver vindo no saquinho em que foram compradas. Daí a necessidade de colocar previamente terra só até a altura da base da muda.Os vasos ou jardineiras devem ser bem regados após o plantio. E, apesar de ser necessário colocá-los em um lugar bem iluminado, deve-se evitar deixá-los sob o sol direto por muito tempo na primeira semana.

Horta Caseira: manutenção

É preciso manter a terra sempre úmida, mas não em excesso, pois isso apodrece as raízes. Dependendo do ambiente, regue todo dia ou de dois em dois. Recipientes grandes demoram mais tempo para secar.
Adubos também podem ser usados, mas o excesso pode queimar as plantas e matá-las. Coloque somente pequenas quantidades de húmus, adubos minerais ou adubos líquidos. Veja a quantidade e frequência indicadas.

Quando as plantas começarem a ficar com um aspecto ruim, é hora de replantar as mudas repetindo o processo. Quando for fazer isso, é aconselhável também trocar a terra dos vasos ou das jardineiras.
Por último, sempre que folhas doentes surgirem, retire-as para que isso não se espalhe para a planta ou para outras. Também fique atento com insetos para removê-los sempre que surgirem.

Fonte: Unilever

Como Plantar Violetas

A violeta é proveniente das montanhas de Tânger (na África do Norte), onde alcança um tamanho entre 15 e 20 cm. São inúmeras as variedades encontradas atualmente e novas continuam sendo pesquisadas e desenvolvidas.

É uma planta de clima quente com ciclo de produção de aproximadamente 32 semanas (20 semanas para formação da muda e mais 12 semanas para florescer).

Não tolera raios solares diretos. O índice de luz varia de acordo com a variedade, mas em geral com cerca de 10.000 a 15.000 lux consegue-se bons resultados.

Para as variedades que produzem folhas grandes, de cor verde intenso e hastes compridas, há necessidade de mais luz para o bom desenvolvimento, sendo que para as variedades de folhas claras, a necessidade é menor.

Depois de aprender como plantar girassol, vamos descobrir a partir de agora como plantar violetas.

Como Plantar Violetas: Características Gerais

 

• Solo: rico em nutrientes minerais
• Clima: entre 16 e 28 graus célsius
• Área mínima: vasos de 12 centímetros de altura
• Produção: o ano todo
• Custo: R$ 0,65 para a formação de cada muda

 

Como Plantar Violetas

 

Início:
Violetas são fáceis de comprar, pois há muitos exemplares em diferentes pontos de venda.
Porém, com o uso de técnicas de hibridização, viveiristas possuem, em geral, ampla variedade de oferta.
Contudo, sempre é bom ter referências dos produtores para garantir a qualidade das flores.

Propagação:
Para reproduzir as violetas, o método mais prático é por meio do enraizamento das folhas, a partir de 5 centímetros de comprimento. Retire as folhas da segunda ou terceira carreira, contando de fora para dentro.

Corte o pecíolo – o pequeno cabo na base da folha -, deixando-o com um centímetro, pois, quanto mais longo ficar, mais tempo demorará a formação da muda.

Em um substrato preparado com casca de arroz queimada e vermiculita de textura grossa, encontrada em lojas de produtos agropecuários, fixe as folhas separadas, de forma que elas recebam boa luminosidade.
A temperatura recomendada do local de reprodução é de 21 graus célsius.

Transplante:
São realizados dois transplantes na produção de violetas. Entre oito e 12 semanas, as mudas estão prontas para o primeiro deles. De três a quatro brotos mais desenvolvidos são colocados em copos de plástico de 6 centímetros de diâmetro por 6 centímetros de altura ou em bandejas coletivas com substrato leve, de boa drenagem e rico em matéria orgânica.

Terra ou areia deve fazer parte da mistura. Aplique pequena concentração de fertilizantes químicos.
Após dois ou três meses, a planta já conta com folhas maiores e com o início dos botões florais, fase que indica estar pronta para o transplante definitivo em local rico em nutrientes minerais.

Vasos:
Em geral, as violetas são plantadas em vasos de plástico ou de barro de 12 centímetros de altura. Os vasos de barro apresentam melhor absorção da umidade.

No entanto, os modelos de plástico são mais procurados por ser mais leves e limpos, mesmo precisando de mais cuidados para impedir que haja encharcamento.

Cerca de 10 a 12 semanas após o plantio em vasos, as violetas estão prontas para a comercialização.

Ambiente:
O ciclo do cultivo de violetas deve ser realizado em ambiente fechado. Disponibilize uma estrutura como uma estufa. Coloque os vasos de violeta em bancadas de telhas de amianto, ripa de madeira ou grade de ferro, com 80 a 90 centímetros de altura do solo.

Temperaturas noturnas elevadas e diurnas mais baixas são adequadas para o desenvolvimento das violetas, desde que não ultrapasse o limite de 14 e 28 graus célsius, respectivamente. Evite a incidência do sol diretamente nas plantas com o uso de telas de sombreamento.

Irrigação:
Não pode ser excessiva para evitar que as raízes sejam atacadas por fungos e apodreçam. Na produção de mudas e no primeiro transplante, a recomendação é irrigação manual por aspersão.

Nos vasos, evite molhar as folhas e as flores. Prefira fazer regas nas horas mais frescas do dia.

Cuidados:
As violetas são suscetíveis a pragas e doenças. Ácaros podem ser combatidos com acaricidas à base de dicofol, clorobenzilato ou propargite; tripes, cochonilhas e pulgões, controlados com inseticidas sistêmicos.

A principal causa das enfermidades é a incidência de fungos que surgem quando há muita umidade. Faça pasteurização preventiva do substrato antes do plantio das mudas.

Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Manjericão

O manjericão (Ocimum basilicum L., Lamiaceae) é considerada uma planta perene, mas em condições de cortes sucessivos, a espécie apresenta boas produtividades até o segundo ano de cultivo. A senescência da parte aérea é mais rápida em situação de fertilizações pouco freqüentes, baixa disponibilidade hídrica e baixas temperaturas durante o inverno.

As diferentes espécies ou variedades de manjericão podem ser classificadas em função do aroma: doce, limão, cinamato ou canela, cânfora, anis e cravo e também a partir de características morfológicas da planta como: porte, formato da copa, tamanho e coloração da folhagem.

O manjericão de cor verde é o mais conhecido, sendo as espécies com folhas avermelhadas mais raras e mais aromáticas.

Depois de aprender como plantar orégano, vamos descobrir agora como plantar manjericão.

Como Plantar Manjericão: Características Gerais

• Solo: fértil e de granulação média;
• Clima: na faixa de 21 a 25 graus;
• Área mínima: pequenas hortas, caixotes ou vasos;
• Colheita: a cada 60 dias;
• Custo: 2,50 reais a muda.

Início:
Antes de tudo, é preciso fazer uma análise do solo onde será plantado o manjericão. Um engenheiro agrônomo pode dar as orientações sobre as correções e fertilizações exigidas para o cultivo. Em vasos, assegure-se de que a terra seja fértil e de granulação média.

Plantio:
Plante a muda de manjericão no mês de setembro, início da primavera. É quando ocorrem as primeiras chuvas da estação. Use estacas de ponteiro, colocadas em bandejas de isopor de 200 células com substrato comercial. Elas devem ser mantidas irrigadas.

Espaçamento:
Depende do sistema de cultivo adotado, mas recomenda-se a distância de 60 centímetros entre linhas e 40 centímetros entre plantas.

Corte:
Faça o primeiro corte somente após três meses do plantio. Ele deve ser a 40 centímetros do nível do solo. Repita o processo a cada 50 ou 60 dias, ou quando observar que há uma aproximação das copas, a ponto de prejudicar as folhas mais baixas por impedir a luminosidade. Os cortes favorecem a produtividade, pois o manjericão volta a brotar e a ramificar.

Pragas e Doenças:
Embora seja bastante resistente, o manjericão pode ser atacado principalmente pela larva minadora, pelo bicho-mineiro e pelas doenças rhizoctoniose, fusariose e cercosporiose. Procure um agrônomo para melhor controlar esses problemas.

Tratos:
Em plantas que exigem cortes sucessivos, alguns tratos são necessários. Faça com freqüência capinas e controle de doenças e fertilizações. Assegure a disponibilidade de água.

Produção:
As folhas podem ser colhidas quando a planta atingir cerca de 1,2 metro de altura. Em geral, isso ocorre aos 60 dias. A primeira colheita, no entanto, é indicada somente após três meses do plantio.

Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Acerola

A acerola (Malpighia emarginata ou Malpighia glabra), também conhecida popularmente como cereja-das-antilhas ou cereja-de-barbados, tem origem nas Antilhas, América Central e norte da América do Sul. Pertence à família das Malpighiaceae.

O fruto nasce na aceroleira, que é um arbusto de até três metros de altura, cujo tronco se ramifica desde a base e cuja copa é bastante densa com pequenas folhas verde-escuras e brilhantes. Suas flores, de cor rósea-esbranquiçada, são dispostas em cachos e têm floração durante todo o ano. Após três ou quatro semanas, se dá sua frutificação.

Por ser uma planta muito rústica e resistente, ela se espalhou facilmente por várias áreas tropicais, subtropicais e até semiáridas. A acerola, quando madura, tem uma variação de cor que vai do alaranjado ao vinho, passando pelo vermelho. Esta coloração é resultado da presença de antocianinas, especialmente pelargonidina e malvidina.

Valor Nutritivo da Acerola

A acerola é uma excelente fonte de vitamina C (ácido ascórbico), além de ser uma fonte razoável de pró-vitamina A. Também contém vitaminas do complexo B como tiamina (B1), riboflavina (B2) e niacina (B3), e minerais como cálcio, ferro e fósforo, embora os teores sejam baixos.

Como Plantar Acerola

Após aprender como plantar jabutibaca, vamos ver agora como plantar acerola.

Clima:
A aceroleira é uma planta de clima tropical, porém adapta-se bem em regiões de clima subtropical. Temperaturas entre 15ºC e 32ºC, com médias anuais em torno de 26ºC, são as mais favoráveis. Para que a mesma cresça e produza bem, também é fundamental uma adequada disponibilidade de água no solo. Precipitações entre 1200mm e 2000mm, bem distribuídas ao longo do ano, são consideradas ideais. Além disso, a planta é exigente quanto à insolação, que influencia bastante a produção de vitamina C.

Solo:
Solos profundos, areno-argilosos e bem drenados são os mais indicados.

Propagação:
Sementes (para a formação dos porta – enxertos), estaquia e enxertia por garfagem.

Substrato para Mudas:
Para a germinação de sementes e enraizamento de estacas recomenda-se o uso de areia lavada apenas ou acrescida de vermiculita, na proporção, em volume, de 1:1.

Para mudas em crescimento recomenda-se uma mistura composta à base de casca de pinus queimada (180,0 L), vermiculita (20,0 L), torta de mamona (3,0 L), calcário dolomítico (0,6 kg) e adição da fórmula NPK 10-10-10 (0,5 kg).

Época de Plantio:
Preferencialmente, no início ou durante a estação chuvosa; havendo possibilidade de irrigação, o plantio pode ser feito em qualquer época do ano, exceto no inverno em regiões com temperaturas inferiores a 15ºC.

Espaçamento:
5,0 m x 5,0 m ou 6,0 m x 4,0 m.

Práticas Culturais:
Para que a aceroleira produza bem, algumas práticas culturais são essenciais como o controle de plantas daninhas, adubações (baseadas na análise do solo), podas de formação e de limpeza, e irrigação (em regiões onde ocorre déficit hídrico nos meses mais quentes do ano).

Polinização:
Para um bom vingamento de frutos, a aceroleira depende da polinização das flores por insetos polinizadores, destacando-se abelhas do gênero Centris spp. Além disso, é recomendável o plantio intercalado de mais de uma variedade de acerola para favorecer a polinização cruzada.

Principais Pragas:
Bicudo do botão floral (Anthonomus acerolae); cigarrinha (Bolbonata tuberculata); cochonilha parda (Coccus hesperidium); formigas cortadeiras (Atta spp.); mosca das frutas (Ceratitis capitata); ortézia (Orthezia praelonga); percevejo vermelho (Crinocerus sanctus); pulgão (Aphis spp.) e nematóides (Meloidogyne spp.).

Principais Doenças:
Antracnose (Colletotrichum gloesporioides); cercosporiose (Cercospora sp.); seca descendente de ramos (Lasiodiplodia theobromae) e podridão de frutos (Rhizopus sp.).

Colheita:
Os frutos devem ser colhidos a cada dois ou três dias, retirando todos os frutos maduros e aqueles mudando de coloração, manuseando os mesmos com cuidado para evitar lesões e evitando deixá-los expostos ao sol após a colheita.

Pós-colheita:
Após a colheita, os frutos devem ser levados a uma casa de beneficiamento, onde são submetidos a uma seleção e lavagem com água fria.

Frutos para consumo ao natural são acondicionados em embalagens plásticas, pesados e conservados sob refrigeração à temperatura de 7 a 8ºC, por um período de até 10 dias.

Frutos destinados à exportação são armazenados sob congelamento à temperatura de -20ºC, que permite a conservação por mais tempo.

Produtividade:
A aceroleira produz três ou mais safras durante o ano, concentradas principalmente na primavera e verão, que dependem da disponibilidade de água no solo. A partir do 3º ou 4º ano do plantio, plantas adultas chegam a produzir acima de 40kg de frutos/planta/ano, que corresponde a uma produtividade em torno de 16t/ha.

Principais Usos:
A acerola apresenta elevado potencial para produtos processados (suco integral e polpa congelada) e indústria farmacêutica. Para uso doméstico, é geralmente consumida ao natural e na forma de sucos, geléias e doces de massa, podendo ser misturada a outros sucos de frutas como laranja, manga e mamão.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Chuchu

O chuchu (Sechium edule) é uma hortaliça-fruto, ou seja, um vegetal da categoria dos frutos. Também é conhecido como machucho, caiota (Açores) ou pimpinela (ilha da Madeira).

Existe em abundância na ilha da Madeira, principalmente junto aos cursos de água (ribeiras e nascentes). Em países latinos é conhecido como Chayote, enquanto em países de língua inglesa é conhecido por christophene, vegetable pear, mirliton, choko, starprecianté, citrayota, chow chow (India) or pear squash.

Apesar de ser uma hortaliça, ou seja, poder ser cultivada na horta caseira, é considerada um fruto, tal como o tomate (devido ao fato de suas sementes estarem dentro, resultado da fecundação do óvulo da flor, envolvidas pela parte comestível).

Depois de aprender como plantar quiabo, descubra agora como plantar chuchu.

Como Plantar Chuchu – Introdução

Como Plantar ChuchuA fama de vegetal sem graça e sem sabor não faz jus às qualidades do chuchu. Ele é rico em fibras, possui vitaminas A, B1 e C, potássio, magnésio, fósforo e ferro.

Além de conter muita água, tem baixo teor de calorias e é digestivo, o que o torna um excelente diurético, indicado ainda como auxiliar no controle de hipertensão, problemas renais e urinários.

Não bastassem essas propriedades, ele é também a escolha certa para quem tem interesse em cultivar uma hortaliça fácil de produzir, rústica, que não exige tratos especiais no manejo, cresce bem em pequenos espaços e nasce em qualquer lugar.

Tudo o que o chuchu precisa é de um local sombreado e fresco para germinar. Apoiado em uma latada ou caramanchão, a planta se desenvolve sem dificuldades.

Culinária:
De sabor suave, o chuchu é comumente utilizado na composição de saladas, refogados, recheios de tortas, suflês, sopas e cremes. Sua casca apresenta-se lisa ou com pequenos espinhos, podendo ser arredondado ou ter a forma de pera.

A cor do produto é sempre verde, variando do claro ao bem escuro.

Nasce do chuchuzeiro (Sechium edule), uma cucurbitácea perene. O caule da planta serve para fabricação de papel, e os feixes tratados são utilizados na confecção de chapéus.

Cozidas, fritas ou reduzidas a fécula para a preparação de doces, as raízes, que ficam a 25 centímetros de profundidade, também são comestíveis.

O chuchuzeiro é uma trepadeira que deve ser conduzida por meio de tutoramento. Com ramas longas e filamentos enrolados – as gavinhas –, desenvolve-se bem sobretudo em locais onde o clima é ameno.

Geadas ou calor em excesso podem interferir na brotação e no pegamento do fruto, que também é conhecido como caxixe ou machucho.
Como Plantar Chuchu – Mãos à Obra

Início:
O plantio do chuchuzeiro é feito com chuchus-semente, frutos obtidos na própria plantação.

Para dar início a um plantio, procure por produtores mais experientes, com matrizes selecionadas e frutos mais sadios. Eles devem ser bem formados, originários de culturas uniformes, produtivas e livres de pragas e doenças.

Ambiente:
O cultivo do chuchuzeiro adapta-se melhor em áreas com temperaturas amenas, variando entre 15 ºC e 25 ºC. Durante o inverno, o frio intenso e as geadas impedem o desenvolvimento do plantio.

A queda de flores é provocada por calor e chuvas em excesso, além de doenças fúngicas.

Plantio:
Pouco exigente em solo, sendo inclusive muito tolerante à acidez, o chuchuzeiro tem, no entanto, produtividade mais elevada quando encontra solos de textura média, soltos e leves, com boa fertilidade ou adequadamente adubados.

A planta não tolera excesso de água e o solo deve ser bem drenado. Os chuchus-semente devem ser plantados após a pré-brotação. Para isso, são colocados sobre o leito de terra em local sombreado, ventilado e ligeiramente úmido, um ao lado do outro.

Os maduros apresentam a semente germinada em 15 dias, porém, somente devem ser plantados quando o broto atingir cerca de 12 centímetros.

Acomode os chuchus-semente no sulco ou na cova, sem cobrir com terra, evitando o apodrecimento. O simples contato com o solo provoca rápido enraizamento.

Latada:
A condução da planta é tradicionalmente em latada (espaldeira), pois os frutos pendentes tornam-se de coloração mais desejável e são mais visíveis na colheita.

Construa a latada fincando mourões firmemente no solo e espaçados com três metros entre si para servir de suporte de fios de arame liso de números 12 ou 16.

Faça uma malha de arames cruzados a 1,80 metro do solo, altura que facilita o manejo no plantio. Ao lado de cada mourão, planta-se um chuchu-semente germinado.

Adubação:
Para a implantação da cultura, é necessário contar com fósforo em abundância, o que favorece o desenvolvimento das raízes. Também é preciso duas fontes de potássio.

Adubações de cobertura podem ser aplicadas mensalmente, sobretudo quando se inicia o crescimento da haste principal e o florescimento.

No caso de manter a cultura no terreno por mais de um ano, aplica-se uma cobertura de nitrogênio e potássio antes da nova brotação, a qual ocorre no início da primavera.

Cuidados:
A irrigação é fundamental para manter a boa produtividade da hortaliça. As regas devem ocorrer por sulco, cuja localização deve ser paralela à linha de plantio, para permitir molhamento ao redor de cada planta.

Também pode ser feita por aspersores instalados na extremidade de tubos a dois metros do solo. O sistema de gotejamento vem sendo utilizado mais recentemente.

Produção:
Após o plantio do chuchu-semente germinado, são necessários de 80 a 110 dias para começar a colheita.

No auge do desenvolvimento de ramas e frutos, pode ser necessário realizar colheita em dias alternados, obtendo-se frutos tenros e mais adequados para a comercialização.
Como Plantar Chuchu – Solo, Clima e Colheita

Solo:
Solto, leve e de textura média, com boa fertilidade ou adubado.

Clima:
Temperatura amena, entre 15 ºC e 25 ºC.

Área Mínima:
Cinco metros quadrados.

Colheita:
De 80 a 110 dias após o plantio.

Custo:
O chuchu-semente é oriundo da própria plantação.

Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Manga

A manga é o fruto da mangueira (Mangifera indica L.), árvore frutífera da família Anacardiaceae, nativa do sul e do sudeste asiáticos desde o leste da Índia até as Filipinas, e introduzida com sucesso no Brasil, em Angola, em Moçambique e em outros países tropicais.

O nome da fruta vem da palavra malayalam manga e foi popularizada na Europa pelos portugueses, que conheceram a fruta em Kerala (que conseguiram pelas trocas de temperos).

A manga é a fruta nacional da India, Filipinas e Paquistão. São encontradas menções a ela em canções do século IV em poemas escritos em sânscrito, por poetas como Kalidasa.

Se acredita ter sido provada por Alexandre, o Grande (século 3 aC) e o peregrino chinês Hieun Tsang (7 º século dC). Mais tarde, no século 16, o imperador mogol, Akbar plantou 100.000 árvores de manga em Darbhanga, Bihar em um lugar agora conhecido como Lakhi Bagh.

Após aprender como plantar acerola, vamos descobrir agora como plantar manga.

Como Plantar Manga

A manga é uma das frutas mais procuradas no mundo. A procura tem aumentado bastante nos mercados interno e externo, alcançando preços compensadores. Mas para que se tenha êxito na sua cultura é preciso adotar práticas de cultivo adequadas, de modo que o produto atenda às exigências do mercado consumidor. É essencial que a fruta tenha boa qualidade e custo de sua produção seja competitivo.

Como Plantar Manga: Clima

A mangueira de adapta bem em áreas onde as estações seca e chuvosa se apresentem bem definidas. O período seco deve ocorrer bem antes do florescimento, de modo a permitir à planta um período de repouso vegetativo, e prolongar-se até a frutificação para evitar os danos causados pela antracnose e o oídio. Após a frutificação, é benéfica a ocorrência de chuva, pois estimula o desenvolvimento dos frutos e impede sua queda.

Quando se pode contar com um sistema de irrigação (regiões semi-áridas) o plantio da mangueira pode ser feito em qualquer época do ano. Quando não se dispõe dele, realiza-se o plantio no período das águas.

Como Plantar Manga: Solo

A mangueira vegeta tanto em solos arenosos quanto nos argilosos. Solos de baixadas, sujeitos a encharcamento, e os pedregosos, devem ser evitados. As áreas que permitem a mecanização são especialmente indicados. O espaçamento é o de 10m entre ruas por 10m entre plantas. Outros espaçamentos podem ser usados, conforme as condições do solo e do manejo da cultura: 9 x 9m, 9 x 6m, 10 x 8m, 8 x 8m, 8 x 5m, 6 x 6m, 5 x 5m.

Como Plantar Manga: Cultivares

As cultivares mais indicadas são as que aliam a alta produtividade a qualidades como a coloração atraente do fruto, bom sabor, pouca fibra, etc.

Tommy Atkins:
Frutos médios a grandes, de 400 a 700g, cor amarela a vermelha, superfície lisa, casca grossa e resistente. De excelente sabor, doce e pouca fibra. Relativamente resistente a antracnose.

Haden:
Frutos médios a grandes, 400 a 600g, cor amarelo-rosada; polpa sucosa, sem fibras, doce e de cor laranja-amarelada. Semente pequena. Além de vegetar muito, é considerada alternante e suscetível à antracnose e a seca da mangueira.

Keitt:
Frutos grandes, 600 a 900g, cor amarelo-esverdeada com laivos fracos avermelhados; polpa amarelo intenso, sem fibras, sucosa; semente pequena; planta muito produtiva, com hábito de crescimento típico, com ramos longos e abertos.

Kent:
Frutos grandes, 600 a 750g, ovalados, de casca verde-claro-amarelada, tornando-se avermelhada, quando madura, e de maturação tardia; polpa amarelo-alaranjada, doce, sem fibra. Árvore vigorosa e produtiva.

Van Dyke:
Frutos médios, 300 a 400g, cor amarela com laivos vermelhos; polpa firme e resistente ao transporte; sabor agradável, muito doce. Semente pequena, planta muito produtiva.

Surpresa:
Frutos médios a grandes, 400 a 600g, cor amarelo intenso; polpa amarela, firme, sucosa, muito doce, sabor agradável e sem fibra. Semente pequena, planta muito produtiva, relativamente resistente à antracnose.

Como Plantar Manga - Mangueira

Imagem: http://otanon.blogspot.com.br
Como Plantar Manga: Sementes e Semeadura

Escolha do Porta-Enxerto

A escolha dos porta-enxertos varia de uma região para outra e depende da disponibilidade de sementes. As cultivares poliembriônicas, que geram duas ou mais plantas de uma única semente, são as mais indicadas por induzirem maior vigor à muda.

Seleção de Plantas Matrizes:
As plantas matrizes, fornecedoras de garfos e borbulhas para enxertia, devem ser selecionadas previamente.

Características essenciais para uma boa aceitação comercial: alta produtividade; pouca ou nenhuma alternância de produção, isto é, um ano produz muito, outro produz pouco; resistência ou baixa suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças; coloração externa do fruto atraente; aroma e sabor agradáveis; polpa de boa consistência e não fibrosa; semente pequena, em torno de 10% do peso total do fruto.

Preparo da Semente:
A semeadura deve ser feita o mais cedo possível, a fim de se obter maior percentagem de germinação e porta-enxertos mais vigorosos. Os frutos devem ser colhidos “de vez” ou maduros. Efetua-se o descascamento, a retirada da polpa, a lavagem das sementes e a secagem à sombra. Com o auxílio de uma tesoura de poda, extrai-se a casca que envolve a amêndoa.

Época da Semeadura:
No Brasil a semeadura é feita entre os meses de outubro e março.

A sementeira deve ser localizada, de preferência, em terreno plano, fértil, solto e profundo. O local deve ser arejado, protegido contra ventos, e estra próximo a um manancial de água.

Preparo do Terreno:
Com uma enxada ou arado, revolve-se o solo até a profundidade de 20cm. Dez a quinze dias depois, quebram-se os torrões, retiram-se os restos de raízes, tocos e pedras existentes. A terra da superfície da cova é misturada com 10 a 20 litros de esterco de curral bem curtido, 1000g de calcário, 500g de superfosfato simples e 100g de cloreto de potássio.

Lança-se dentro da cova metade da terra misturada, e sobre esta acomoda-se a muda, uma vez removido o envoltório de plástico. Coloca-se a muda de tal modo que fique com seu colo ligeiramente acima do nível do terreno. A outra metade da mistura é utilizada para completar o enchimento da cova.

Preparo da Sementeira:
Em geral, os canteiros são feitos com as dimensões de 10 a 20m de comprimento por 1,20m de largura e 15cm de altura. Entre eles deve ficar um espaço livre de 50cm de largura.
Como Plantar Manga: Formação da Muda

Enxertia

O êxito desta operação depende de: a afinidade entre o porta-enxerto e o enxerto; a época do ano, relacionada com as condições fisiológicas do garfo ou borbulha (gema, “olho”) e do porta-enxerto; condições climáticas, etc.

Época de Enxertia:
A mangueira pode ser enxertada durante o ano todo. Deve-se evitar os períodos chuvosos, uma vez que esta condição reduz sensivelmente a percentagem de pegamento, dando-se preferência aos dias e horários pouco ensolarados.

Métodos de Enxertia:
Os principais são: Garfagem, Garfagem no topo em fenda cheia, Garfagem à inglesa simples ou bisel, Garfagem lateral, Borbulhia, Borbulhia em “T” invertido, Borbulhia em escudo, Borbulhia em placa retangular.

Como Plantar Manga: Adubação

Incorporam-se 5 a 10kg de esterco de curral, 100g de superfosfato simples e 50g de cloreto de potássio, a cada 10m lineares. Em substituição ao esterco de curral podem ser usados 5 a 10kg de esterco de aves ou 1 a 2kg d e torta de mamona.

Como Plantar Manga: Tratos Culturais

Para obter mudas bem formadas e sadias faz-se, periodicamente, a eliminação manual da vegetação nativa, a escarificação (afofamento) do solo e a irrigação (durante o verão, pelo menos uma vez ao dia). O florescimento e a época de produção da mangueira podem ser antecipados artificialmente, mediante o uso de algumas substâncias químicas.

O produto mais usado com essa finalidade é o nitrato de potássio nas dosagens, de 1% a 8%. Embora apresente boa eficiência em todas essas dosagens, as de 2% a 4% são as mais utilizadas. Dissolve-se o produto em água e adiciona-se á solução um espalhante adesivo.

Tem-se usado também o nitrato de amônio na dosagem de 1,5%, obtendo-se bons resultados sobre a indução floral, além de se evitar o problema de queimaduras das folhas.

O etefon tem sido empregado em concentrações de 200 a 2.000ppm, podendo as dosagens mais altas causar desfolha. Mais comumente utiliza-se a dose de 200ppm e pode-se repetir a aplicação uma ou duas vezes, a intervalos de uma a duas semanas.

Nos plantios irrigados pode-se usar o estresse hídrico para forçar a floração, ou seja, a suspensão da irrigação um a dois meses antes da época desejada para o florescimento.

Como Plantar Manga: Colheita

A mangueira, quando enxertada e conduzida de acordo com os requisitos técnicos exigidos pela cultura, inicia a frutificação no segundo ano após o plantio. Mas a produção econômica ocorre só a partir do quarto ano. É importante evitar ferimentos na casca e pancadas nos frutos, acondicionando-os cuidadosamente em caixas. Estas devem ser mantidas à sombra.

Como Plantar Maracujá

O maracujá é uma planta tropical, que não tolera geadas ou ventos frios, desenvolvendo melhor em temperaturas ao redor de 25ºC. Trata-se de planta que cresce durante o ano todo, a não ser num período pequeno de inverno.


Exige uma boa e bem distribuída quantidade de chuvas. Regiões sujeitas as chuvas intensas e freqüentes não são favoráveis, visto que a polinização das flores será dificultada e as pragas e doenças serão combatidas com maior dificuldade. Da mesma maneira, regiões sujeitas a períodos de seca prolongada, o desenvolvimento da planta fica prejudicado, assim como sua frutificação.

Quanto ao solo, os maracujazeiros preferem os solos leves e profundos, com boa drenagem e não toleram solos encharcados, mesmo que por pequenos períodos.

Depois de aprender como plantar abacaxi, vamos ver agora como plantar maracujá.

Como Plantar Maracujá: Variedade

Casaca roxa e amarelo.

Como Plantar Maracujá: Época de plantio

Fazer a semeadura no período de julho a agosto, diretamente em recipientes individuais (laminados ou sacos plásticos), colocando-se 3 a 4 sementes por recipientes. Após 20 dias de germinação fazer o desbaste, deixando-se uma muda por recipiente. Transplantar as mudas após 60 a 80 dias, com 20 a 25 cm de altura, para o local definitivo, irrigando-as abundantemente, até o perfeito pegamento.

Como Plantar Maracujá: Espaçamento

4 x 2m ou 3 x 2 m. Com esses espaçamentos poderemos ter em média de 900 a 1.500 plantas por hectare. As covas devem ser de 30 x 30 x 30cm.

Como Plantar Maracujá: Plantio

Através do solo fazer as devidas correções da acidez do solo. Cada cova deverá receber 20 dias antes do plantio o seguinte:

• 3 a 4 litros de esterco de galinha curtido;
• 500 gramas de calcário dolomítico;
• 200 gramas de superfosfato simples;
• 100 gramas de cloreto de potássio.

Fazer o plantio em curvas de nível, realizar em dias de chuvas e proteger as mudas contra o sol.

Como Plantar Maracujá: Instalação do sistema de sustentação

Optar para um dos dois tipos: “espaldeira”, com um ou dois fios de arame ou em “forma de T”. Apenas o broto mais vigoroso deverá crescer pelo tutor (estaca), até o arame mais alto. Usar arames liso nº 8 ou 10, fixo em mourões de 2,6m de altura, espaçados de 4 a 6cm.

Como Plantar Maracujá: Tratos culturais

Fazer as capinas manuais necessárias ou usar herbicidas de contato.

Podas: Escolher o ramo vigoroso como principal, evitando-se os outros que forem surgindo. Deixar esse ramo principal crescer até o fio de arame mais alto e depois deixá-lo crescer horizontalmente, amarrando-o cada 40 cm. Podar o ramo principal a 20cm da outra planta. Após o cicio de frutificação, no outono, podar os ramos que não seguem o sistema de sustentação, podar os ramos a uma altura de 60cm do solo e podar os ramos doentes ou muito finos. Usar tesoura com corte bem afiado, desinfetada com álcool, evitando-se o esmagamento dos ramos.

Adubação em cobertura após o plantio: Fazer três aplicações com 50g/planta/de sulfato de amônia, aos 30, 60 e 90 dias após o plantio.

Outras adubações: Na fase de florescimento e frutificação aplicar 100g/planta/de sulfato de amônio, 250g/planta de superfosfato simples e 200g/planta de cloreto de potássio. Após a primeira safra, repetir a adubação anterior em agosto, outubro e fevereiro.

Como Plantar Maracujá: Controle de pragas e moléstias

Fazer os devidos cuidados preventivos de controle as seguintes pragas mais frequentes na cultura: percevejo, lagartas, besouros e mosca das frutas, e também contra doenças causadas por fungos e bactérias.

Como Plantar Maracujá: Colheita

Normalmente é efetuada em dias alternados, em janeiro a julho, sacudindo levemente a ramagem para a queda dos frutos maduros e depois os recolhendo do chão. A produtividade normal está em tomo de 15 a 25 toneladas de frutos por hectare. A colheita deve ser classificada e embalada em caixotes tipo “querosene” ou caixas de papelão de 9,9 litros, com os frutos separados em camadas regulares.

Como Plantar Maracujá: Observações

Aplicar inseticidas no maracujá amarelo pela manhã e no roxo à tarde, para não matar os insetos polinizadores (principalmente a mamangava). A cultura é econômica apenas por duas a três safras.

Se na época do florescimento houver muita chuva e alta umidade relativa do ar, teremos uma redução na polinização. Assim sendo, após 60 a 85 dias da abertura dessas flores, quando se dá a maturação dos frutos, haverá uma queda na produção.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Morango

O morango é um pseudo-fruto, originário do receptáculo floral que se torna carnoso e suculento e rico em vitamina C. Os frutos verdadeiros são pequenos aquênios, vulgarmente denominados “sementes”. Os morangos são consumidos in natura ou aproveitados para fabricação de iogurtes, sucos, geléias, bolos, etc.

Planta herbácea, rasteira e perene da família Rosaceae, propagada por via vegetativa, através de estolhos. Em geral, a cultura para produção de frutos é renovada anualmente. As abelhas são imprescindíveis para polinização.A comercialização é feita ao natural, congelada (frutos inteiros ou polpa) e polpa desidratada.

No Brasil, São Paulo lidera a produção de morangos (31.266 toneladas em 816 ha, 1991). Cerca de 70% da produção’ comercializada in natura e o restante para industrialização. O custo de produção chega a R$30.000,00/ha e cerca de 40% refere-se à colheita e embalagem. Quase toda a produção paulista’ feita nas regiões de Atibaia, Jundiaí e Piedade. Preços mais elevados ocorrem até julho, antes do pico de produção que ocorre em agosto e setembro.

Depois de aprender como plantar melancia, vamos descobrir como plantar morango.

Como Plantar Morango: Variedades

Para consumo ao natural: IAC Campinas, AGF-80, Sequóia e IAC Princesa Isabel;
Para consumo ao natural ou congelamento: Chandler, Dover, Oso Grande, Korona, Toyonoka e Reiko, sendo os dois últimos mais exigentes em frio;
Especial para congelamento: IAC Guarani;
Com potencial para cultivo: Cruz, Florida Belle, Korona, Pajaro, Raritan, Fern e Selva;
Para possível uso ornamental (vasos): Santana, Tristar e Fragaria vesca.

Como Plantar Morango: Clima e Solo

Fern, Selva e Tristar são cultivares insensíveis ao fotoperíodo; F. vesca é de dias longos; os demais mencionados são de dias curtos. Temperatura acima de 30ºC inibe a floração e estimula a produção de estolhos.

A geada danifica flores e frutos, especialmente os imaturos não protegidos pelas folhas.
O desenvolvimento vegetativo ocorre a partir de 9ºC. O morangueiro desenvolve-se melhor em solos de textura média, sem excesso de umidade e de matéria orgânica.

Como Plantar Morango: Época de Plantio

Produção de mudas: setembro a novembro.

Produção de frutos: depende do clima da região de cultivo, variando do início de fevereiro a fins de abril; o plantio escalonado (até junho), em regiões frias, permite estender a colheita de frutos de melhor qualidade, obtidos das primeiras floradas.

Como Plantar Morango: Espaçamento e Mudas Necessárias

Produção de mudas: Entre 1,5 a 3,5 m2 por matriz, obtendo-se de 75 a 150 mudas por metro quadrado para a maioria dos cultivares.

Produção de frutos: 30 x 30 a 35cm, sendo as plantas dispostas em quadrado ou quincôncio, em canteiros com 2 a 4 fileiras, em função do porte do cultivar e da umidade do ar no local. São utilizadas de 65 a 80 mil mudas por hectare, de acordo com o espaçamento e a área de carreadores utilizados.

Como Plantar Morango: Produção de Mudas

Deve constituir atividade distinta da produção de frutos, envolvendo a produção de matrizes em telado (melhor com cobertura de filme plástico) e a multiplicação das matrizes em campo.

Propagar em telado apenas clones livres de vírus. Adotar sistema de propagação em bandejas ou outros recipientes, sem contato direto com o solo, usando substrato ou composto desinfestado quimicamente ou por calor.

Manter rigoroso controle fitossanitário e tomar medidas para evitar mistura de cultivares. Efetuar a multiplicação de campo em terrenos de meia encosta, afastados pelo menos 300m de outros lotes de morangueiro. Usar glebas em pousio, ou cultivadas com leguminosas ou gramíneas, por 2 anos ou mais.
Viveiristas especializados, registrados e fiscalizados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vêm produzindo a maior parte das mudas consumidas em São Paulo, contudo, muitos produtores de frutos produzem as mudas que usam.

O Instituto Agronômico vem fornecendo matrizes básicas de morangueiro livres de vírus desde 1967. Cooperativas e empresas privadas, algumas utilizando microprogação in vitro, vêm produzindo matrizes.

Como Plantar Morango: Técnica de Plantio

Canteiros com 20 a 50 cm de altura, em função da textura do solo (maior para os pesados), e geralmente 1,2m de largura, para 4 fileiras de plantas. As mudas são normalmente comercializadas de raiz nua e plantadas diretamente nos canteiros de produção de frutos. O enviveiramento em canteiros durante 30 dias, ou o estabelecimento em recipientes, diminui a morte de mudas no transplante e propicia colheitas mais precoces. O plantio é manual.

Usar canteiros em nível, canais para escoamento de água de chuva e forração dos carreadores internos com capim seco.

Como Plantar Morango: Calagem e Adubação

Fazer a calagem e adubação com base em análise de solo. Aplicar calcário para elevar a saturação por base a 80% e o teor mínimo de Mg no solo a 9 mmolc/dm3.

Na produção de mudas, para solo de média fertilidade, aplicar 750 kg/ha de P2O5. Na cova, aplicar 10g de N, 35g de P2O5 e 20g de K2O.

Na produção de morangos, fazer adubação de pré-plantio nos canteiros 25 a 30 dias antes do transplante das mudas: 15 a 30 t/ha de esterco de curral curtido ou 1/4 da quantidade em esterco de galinha, 40 kg/ha de N, 300 a 900 kg/ha de P2O5 e 100 a 400 kg/ha de K2O.

Aplicar o potássio, de preferência na forma de sulfato de potássio. Em cobertura, aplicar 180 kg/ha de N e 90 kg/ha de K2O, parcelando em 6 aplicações mensais, espaçadas de um mês, sendo a primeira no início da floração. O K e o Ca favorecem a firmeza do fruto.

Aplicar micronutrientes em função da necessidade das plantas, maior a partir de julho (2ª florada), utilizando pulverização com os produtos: ácido bórico (5 a 15 g/100 litros de água; fora do período de floração usar de 50 a 150 g), sulfato de zinco (100 a 200g) e sulfato de cobre (250 a 500g).

Como Plantar Morango: Controle de Doenças e Pragas

O uso de mudas sadias é básico para o controle de vírus, fungos, bactérias, nematóides e mesmo de algumas pragas, como o ácaro do enfezamento. Em São Paulo, o uso de matrizes básicas sadias praticamente garante a produção de mudas livres de vírus.

Algumas doenças, como mancha-das-folhas, e pragas, como afídeos e formiga lava-pés, geralmente podem ser controladas quimicamente. Atenção deve ser dada à lagarta-rosca no transplante, ao ácaro-rajado em períodos de temperatura elevada e às podridões de fruto em períodos chuvosos.

Para doenças fúngicas importantes, como “chocolate”, “flor-preta”, murcha de Verticillium e podridões de Phytophthora, adotar medidas preventivas: tratamento de mudas por imersão com fungicidas, plantio em solo não contaminado ou desinfestado, controle da umidade do solo (irrigação e drenagem), uso de adubação equilibrada (evitar excesso de nitrogênio), remoção e destruição de plantas afetadas.

Esta última medida deve ser aplicada com rigor para a mancha-angular (Xanthomonas fragariae), visando erradicar a bactéria causal.

Rotação de cultura, revolvimento do solo e solarização são medidas complementares para fungos de solo e nematóides. Irrigação por aspersão pode auxiliar no controle do ácaro rajado. Usar produtos químicos de forma criteriosa, especialmente quanto ao período de carência.

Visando evitar ao aparecimento de formas resistentes, alternar produtos com diferentes ingredientes ativos, entre os cadastrados para morangueiro em São Paulo:

• Inseticidas: abamectin, carbaryl, dimethoate, fenpropathrin, malathion, mevinphos, naled e dichlorvos;
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• Fungicidas: benomyl, captan, dodine, enxofre, fluazinam, folpet, hidróxido de cobre, iprodione, mancozeb + thiophanate methyl, oxicloreto de cobre, oxicloreto de cobre + mancozeb, procimidone, thiram e thiophanate methyl;
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• Acaricidas: cyhexatin, enxofre, fenpropathrin, naled e propargite. Outros produtos cadastrados: metaldeyde (iscas moluscicidas para controle de lesmas), brometo de metila e dazomet (desinfestação de canteiros ou de substratos).
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Usar cobertura do solo dos canteiros de produção de frutos com lençol plástico (o preto controla mato), fitas de madeira picada ou casca de arroz. Fazer desbaste do excesso de folhas para arejamento das plantas.

Como Plantar Morango: Irrigação e Colheita

 

Irrigação: Períodos críticos ocorrem logo após o transplante, na formação dos botões, floração e frutificação. Durante o período de colheita, irrigar a cada 2 dias, na capacidade campo. Excesso de umidade na planta dificulta a polinização.

Colheita: O início depende do clima da região, variando de abril (Piedade, culturas de “soqueira” ou “tiguera”), maio (Atibaia/Jundiaí) a junho (regiões de clima mais quente), podendo estender-se até dezembro, com pico em agosto e setembro. É feita manualmente, no ponto de colheita “maduro” para fins industriais ou de “1/2 a 3/4 maduro”, para comercialização in natura. São necessárias seis pessoas fixas por hectare e mais seis no pico de colheita.

Produtividade Normal: 30 a 35 t/ha, podendo chegar a mais 60 t/ha (800 g/planta).

Como Plantar Morango: Rotação e Comercialização

Rotação: Cereais e leguminosas para adubação verde. Tem sido lucrativo o cultivo de alface, abobrinha ou beterraba (esta em Piedade), logo após o morango, devido ao preço elevado dos produtos no verão, aproveitamento de resíduos de adubação, dos canteiros e de mão-de-obra.

Comercialização: Em caixetas (cumbucas) de papelão ou de poliestireno expandido (isopor), com capacidade entre 250 e 800g. Os frutos geralmente são dispostos em fileiras, em uma ou duas camadas. Para mercado mais nobre já se utiliza caixeta plástica transparente e com tampa.

A classificação é por tamanho, sendo “extra” acima de 14g e “de primeira” de 6 a 14g. Para uso industrial a fruta é embalada solta, em caixas de madeira com 5 kg. A conservação do fruto é favorecida em câmara fria a 2ºC e 90% de umidade relativa do ar ou atmosfera com 20% de gás carbônico (CO2); a cobertura de embalagem com filme plástico retarda a retarda a deterioração por reter CO2 produzido pelos frutos.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Alface

Hortaliça comum nas refeições diárias dos brasileiros, a alface está presente em quase todas as saladas e também nos sanduíches.

Originária do continente asiático, ela desembarcou no mercado nacional no século 16, na bagagem dos colonizadores portugueses. No entanto, seu valor nutritivo é conhecido desde o antigo Egito, meio milênio antes da era cristã.

Um conjunto de características faz da alface uma das mais versáteis hortaliças, útil para a alimentação, saúde e tratamento estético. Dotada de boa quantidade de fibras, ela ajuda a regular o funcionamento do intestino, além de possuir propriedades diuréticas, calmantes e de regeneração da pele.

A alface é rica em vitaminas (sobretudo tipo A) e em sais mineirais, sobretudo o cálcio. Além disso, o consumo do seu suco é indicado para combater gripe e insônia.

Já vimos como plantar alho, agora vamos descobrir como plantar alface.

Como Plantar Alface: Variedades

Lisas, crespas, e em diferentes tonalidades de verde ou roxo, as folhas de alface estão prontas para o consumo quando frescas, com aparência brilhante, firme e sem áreas escuras. Com a adoção de tecnologias mais avançadas de processamento, a hortaliça passou a ser vendida em embalagens adequadas para mantê-la tenra por um período prolongado e também já picada.

A alface é adequada para ser cultivada em regiões com temperaturas amenas, entre 20 e 25 graus, mas há no mercado variedades com capacidade para se desenvolver o ano todo. O importante é ter cuidado ao escolher as sementes na hora da compra, de acordo com o clima da época ou da região. Altas temperaturas e muita luminosidade provocam o florescimento precoce.

O plantio de alface pode ser realizado tanto em pequenas hortas caseiras quanto em grandes áreas. No verão, a colheita ocorre em períodos de 60 a 70 dias depois do início do cultivo e, no inverno, se estende em torno de 80 a 90 dias.

Como Plantar Alface: Cultivares

A alface pode ter folhas crespas ou lisas, com tonalidades diversas, formando cabeça ou não. As que têm as folhas crocantes formam o grupo das americanas.

Qualquer que seja a variedade, todas podem ser cultivadas no solo ou em solução nutritiva – a alface hidropônica.

Na hora da compra da sementes, leia atentamente o rótulo da embalagem, sobretudo o nome da cultivar, época de plantio, data da análise e embalagem e porcentagem de germinação.

Como Plantar Alface: Plantio

A propagação da alface se dá por meio de sementes, compradas em casas de insumos agrícolas e cooperativas. Primeiro forme mudas em sementeiras ou bandejas de isopor. Quando estiverem entre cinco e sete centímetros de altura, transplante para os canteiros.

Nas sementeiras, faça sulcos com um centímetro de profundidade e distantes dez centímetros entre si. Distribua as sementes uniformemente. Es pere cinco dias para a germinação e mais o tempo necessário para a planta alcançar sete centímetros de altura e contar seis folhas. Escolha horas frescas para fazer o transplantio ao canteiro, preparado com matéria orgânica e adubado.

A recomendação é escolher os solos de textura média, com aspecto fofo, de baixa acidez e elevado teor de matéria orgânica. Leve em consideração o fácil acesso de água para irrigações.

Evite áreas propensas ao encharcamento, para reduzir doenças nas raízes. Para cultivares comuns, os espaçamentos devem ser de 30 centímetros entre as plantas e entre linhas. Para a alface americana, as medidas são de 35 centímetros. Irrigue as hortaliças diariamente de manhã ou final da tarde, dependendo do clima e tipo de solo.

Como Plantar Alface: Informações Gerais

 

• Espécie: a alface (Lactuca sativa) pertence à família Asteraceae, como a alcachofra, o almeirão e a escarola.
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• Plantio: em canteiros com espaçamentos de 30 centímetros entre as plantas e entre linhas, para cultivares comuns, ou de 35 centímetros para as americanas; há a opção de cultivo em jardineiras ou caixotes, desde que tenham 25 centímetros de altura.
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• Solo: de textura média, baixa acidez e alto teor de matéria orgânica.
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• Clima: ameno, entre 20 e 25 graus.
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• Uso culinário: saladas e sanduíches.
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• Uso medicinal: fonte de sais minerais e rica em vitaminas, é laxante, diurética, calmante; o suco combate insônia, palpitações do coração, bronquite, gripe e reumatismo.
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• Colheita: dependendo do tipo e da região, pode variar de 50 a 80 dias após o plantio.
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• Área mínima: pode ser plantada em pequenas hortas caseiras.
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• Onde comprar: as sementes devem ser adquiridas em casas especializadas em insumos para a agricultura.
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• Investimento: de 15 a 20 reais para cultivar um metro quadrado de canteiro, incluindo custos com água de irrigação, numa horta caseira de produção para consumo próprio.

Fonte: Revista Globo Rural