Como Plantar Orquídeas

Como jóias raras lapidadas pela natureza, as orquídeas foram por muitos anos privilégio dos mais abastados. A negociação por exemplares podia alcançar grandes somas. Colecionadores mais antigos contam que, décadas atrás, havia quem desse um carro em troca de alguma matriz exclusiva.

Talvez pelo fato de ocupar lugar de destaque no estilo de vida inglês – povo que tem a jardinagem e o cultivo em estufas entre seus hobbies prediletos -, foi na Inglaterra que o interesse por essa planta tropical ganhou impulso. Do Reino Unido, o cultivo de orquídeas se disseminou pelo mundo.

Por aqui, lugar com temperatura adequada para o desenvolvimento da flor, quem tinha condições contratava profissionais com bom faro para descobrir novas e belas espécies.

Em anos mais recentes, as orquídeas se popularizaram. Pesquisas sobre o manejo de espécies e sobre hibridação baratearam e ampliaram as possibilidades de plantio, abrindo também espaço para atender a uma procura crescente pelos exemplares.

Com o desenvolvimento de híbridos e de técnicas de propagação por sementes a partir dos anos 80, as orquídeas começaram a freqüentar floriculturas e lojas especializadas com preços mais acessíveis. Hoje, são cerca de 35 mil espécies catalogadas, além de aproximadamente 65 mil variedades resultantes de diferentes cruzamentos.

Depois de aprendermos como plantar rosas, vamos ver agora como plantar orquídeas.

Como Plantar Orquídeas: Informações Gerais

 

• Clima: adapta-se a qualquer tipo;
• Área mínima: pode ser plantada em um vaso;
• Florescimento: uma vez por ano ou mais no caso das híbridas;
• Custo: no varejo, as mudas custam a partir de 8 reais.

 

Como Plantar Orquídeas

 

Início

As mudas podem ser compradas em centrais de abastecimento, floriculturas, exposições e orquidários comerciais. Produtores, em geral, atendem mais os atacadistas.

Materiais

A maior parte das orquídeas pode ser plantada em vasos, cuja profundidade deve ser, pelo menos, dois dedos maior que o bulbo. Vasos muito grandes não são recomendados, pois retêm umidade demais, o que causa apodrecimento das raízes. Uma tesoura de poda também é necessária para o corte de raízes mortas, identificadas por serem escuras e ocas. Use um maçarico para esterilizar a tesoura, a fim de evitar a transmissão de doenças. Com uma pinça, pode ser feita a retirada do substrato antigo. Se a variedade for de haste longa, ela vai precisar de estacas de sustentação – arame, plástico ou bambu – e de amarrilho para a fixação da planta.

Ambiente

Assegure um local com boa luminosidade para o florescimento, mas sem exagero. Pouca luz deixa as folhas com cor verde-garrafa, enquanto iluminação em excesso as torna amareladas. O ambiente deve ser úmido, pois o seco desidrata a planta. Por isso, em dias de muito calor, use um borrifador para espalhar água pelo local ou molhe o chão. Os melhores horários para fazer isso são pela manhã e no fim da tarde.

Adubação

Pode ser usada tanto a química quanto a orgânica. Se a escolha for pelos adubos sólidos, à base de farinha de osso e torta de mamona, aplique-os diretamente nos vasos, numa média mensal de uma colher de chá. Cuidado para não jogar diretamente sobre as raízes, para não queimá-las.

Plantio

No fundo de um vaso coloque uma camada de pedra e cacos de telha ou de vaso, para permitir uma rápida drenagem. Complete o recipiente com substrato e comprima-o suavemente, de modo a firmar a planta. Mantenha os vasos separados por dez centímetros para garantir um bom arejamento. O plantio pode ser em bancadas dentro de estufa aberta ou fechada. Uma opção é amarrar a planta no tronco de árvores.

Replantio

A cada dois anos, deve-se fazer um novo plantio antes que o substrato apodreça. A planta emite raízes novas, que são as pontinhas verdes que surgem na extremidade das raízes já existentes. Deixe que cada haste fique com, no mínimo, três bulbos. Uma dica de controle é colocar nas plantas etiquetas com dados, como data da compra, local onde foi adquirida e último replante.

Substrato

É o material utilizado para acomodar as orquídeas no vaso. Sob a ameaça de extinção, o xaxim tem seu uso proibido, mas existem outras boas opções no mercado: musgo seco, chip ou fibra de coco, mistura de casca de pinus com carvão e pedrisco são algumas delas.

Produção

O florescimento ocorre, em geral, uma vez por ano e em épocas que variam de acordo com o cultivo. Entre os híbridos, no entanto, novas brotações podem acontecer mais vezes.

Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Coentro

Coentro (Coriandrum sativum) é uma planta glabra, da família Apiaceae, de flores róseas ou alvas, pequenas e aromáticas, cujo fruto é diaquênio e cuja folha, usada como tempero ou condimento, exala odor característico.

O coentro é muito utilizado na culinária brasileira nordestina e também na região Norte. Em Portugal, é muito utilizado, por exemplo, na cozinha alentejana e noutras regiões do sul do País. No norte, é praticamente ignorado.

Originário do sul da Europa e do Oriente Médio, o coentro já era conhecido e utilizado pelos egípcios, não como tempero, mas como planta medicinal (a ele se atribuíam propriedades digestivas, calmantes e, quando usado externamente, para alívio de dores das articulações e reumatismos), além de possuir efeito anafrodisíaco.

Depois de aprender como plantar pimenta, vamos ver agora como plantar coentro.

Como Plantar Coentro

Os coentros crescem e dão semente rapidamente. Para garantir que não se acabem durante a estação, faça uma nova sementeira a cada três semanas.

Espalhe as sementes num canto do jardim que receba luz e tenha sombra, de preferência sol de manhã e sombra à tarde. Se ficarem muito à sombra, pode juntá-las bastante, pois as raízes manter-se-ão frescas na mesma. As sementes devem ficar cobertas de cerca de 1cm de terra.

A primavera e o outono sãs as melhores épocas para plantar coentros, porque o calor do verão acelera o processo de crescimento e rapidamente os nossos coentros espigam. Para um resultado perfeito, deverá ter a terra úmida, mas nunca encharcada

Como Plantar Coentro: Plantio

Acrescente um pouco de composto ou “mulch” para acrescentar nutrientes e ao mesmo tempo oferecer uma camada extra de protecção às jovens raízes.

Se os seus coentros começarem a espigar, arranque o botão antes que abra flor, com isso a planta vai direccionar energias para as folhas e raízes em vez de as utilizar nas flores e posteriores sementes.
Se o tempo ajudar e sem mais tarefas para além de uma leve monda, dentro de dois meses poderá saborear coentros frescos.

Como Plantar Coentro: Colheita

As folhas de coentro podem ser colhidas em qualquer altura, a partir do momento em que já tenham definidos os seus recortes característicos, no entanto, o ideal será esperar que o pé tenha cerca de 10cm, para obter das folhas todo o seu aroma.

Colha as folhas mais antigas, dando assim tempo às mais novas de amadurecer e mantenha-as debaixo de olho, pois elas crescem muito rapidamente.

Poderá colher folhas durante algum tempo antes que apareçam as primeiras flores e posteriores sementes. Pode optar por guardar as sementes para voltar a plantar ou então, reservas alguns grãos para relevar o sabor dos seus cozinhados.

Para conservar coentros, o ideal será congelar folhas viçosas, uma vez que com a secagem perdem quase todo o sabor.

Uma vez que você tenha cultivado e colhido o coentro, você vai querer fazer bom uso dele. Tente adicionar coentro fresco picado em molhos comercialmente preparados. Você não vai acreditar na diferença.

Fonte: Portal do Jardim

Como Plantar Pimenta

De notório sabor picante, utilizado para realçar receitas culinárias, a pimenta vermelha (Capsicum) também está ganhando fama entre as plantas ornamentais.

O brilho da pele colorida em contraste com o verde das folhas tem levado a pimenteira para dentro de casas, escritórios e outros ambientes. Cultivada em pequenos vasos, a planta tornou-se objeto de decoração de interiores muito apreciada.

Seu uso como condimento é o principal mercado, mas o interesse pela pimenta como ornamentação vem fazendo diferença nas floriculturas. A procura tem crescido e, hoje, é fácil encontrar vasos com pimenteira em residências e estabelecimentos comerciais.

Já vimos como plantar alho, vamos aprender agora como plantar pimenta.

Como Plantar Pimenta

Uma de suas belezas está na mudança de cor durante o amadurecimento, que vai do verde, passa por tonalidades de laranja e se reveste de vermelho vivo.

Indícios apontam que ela é uma das mais antigas plantas cultivadas no continente americano. A história conta que, entre os maias, a prática comum era utilizar a pimenta como medicamento. Espalhadas pelo mundo no período do descobrimento de novas terras além-mar, a pimenta primeiramente caiu no gosto dos espanhóis e portugueses.

Por aqui, a iniciativa de agricultura familiar é a principal responsável pela expansão da área cultivada em vários estados. A pimenteira se adapta muito bem aos climas quentes. É sensível a baixas temperaturas e não tolera geadas. Por isso, deve ser cultivada nos meses de calor.

Há várias espécies de pimenta, com cores, formatos, tamanho e intensidade de sabor diferentes. Podem ser encontradas na forma alongada, arredondada, triangular e quadrada. Algumas chegam a ser adocicadas. Mesmo em vaso, o plantio pode ser para consumo próprio.

Como alimento, a pimenta tem seu lado nutritivo. Contém vitamina A e é excelente fonte de vitamina C e B, além de possuir boa quantidade de magnésio, ferro e aminoácidos. Ela também tem efeito emagrecedor ao acelerar o metabolismo do organismo de quem a consome.

Mas o motivo de adicioná-la como tempero nas refeições, sanduíches e salgadinhos, é mesmo pela ardência que provoca ao ser mastigada. O gosto forte do condimento está presente no caroteno, pigmentação que dá a cor vermelha à planta.

 

Como Plantar Pimenta: Informações Gerais

 

• Solo: profundo, leve, fértil e bem drenado;
• Clima: quente;
• Área mínima: pode ser plantada em um vaso;
• Colheita: 50 a 55 dias após a floração;
• Custo: varia de 50 centavos a dois reais, de acordo com a variedade.

 

Como Plantar Pimenta: Plantio e Colheita

 

Início

Em todas as regiões do Brasil podem ser encontradas espécies de pimentas. As mais cultivadas no país são pimenta-de-bode, malagueta, de cheiro, cumari, dedo-de-moça e pimenta-do-reino. Para a ornamentação, escolha variedades de menor porte e cor vermelha. Em geral, as sementes são híbridas, como as cultivares gion red, pirâmide e espaguetinho ornamentais e grisu f-1.

Plantio

Os melhores solos para o cultivo da pimenteira são os profundos, leves, férteis e bem drenados. Quando plantada no campo, faça em sulcos de 30 a 40 centímetros de largura e 20 a 25 centímetros de profundidade, com uma distância de 80 centímetros. Para o plantio em vasos, a dica é comprar mudas de produtores experientes.

Covas

Há a necessidade de covas apenas para os cultivos nos quais não são feitos os sulcos. O tamanho delas varia de acordo com o tipo de embalagem – bandejas ou saquinhos – da muda, mas um padrão de medida utilizado é 20 x 20 x 20 centímetros.

Transplantio

Assim que as mudas apresentarem cinco folhas, ou atingirem dez centímetros de altura, pode ser feito o transplante para o campo ou vaso. Deve-se ter cuidado para não ferir as raízes ao retirá-las da embalagem. Após esse processo, irrigue regularmente as mudas, mas evite o encharcamento.

Cuidados

Na escolha de variedades, dê preferência às mais resistentes. Elas são uma das alternativas mais eficazes no combate às doenças que atacam a pimenteira. Uso de proteção nas mudas, controle adequado das plantas daninhas e aplicação correta de fungicidas e bactericidas registrados também ajudam a evitar doenças. As mesmas medidas podem ser utilizadas para impedir a presença de pragas na cultura.

Poda

Faça após o período de frutificação e no caso de colheitas contínuas. A prática deve ocorrer logo que a produção tenha cessado. A poda estimula o rebrotamento e a produtividade da planta.

Produção

A pimenteira pode produzir por vários meses, mas isso depende de condições favoráveis, como temperatura, fertilidade e variedade da espécie utilizada. Em geral, a colheita leva de 50 a 55 dias após a floração. Em locais de temperaturas mais elevadas, o desenvolvimento da pimenta é mais rápido.


Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Cebola

A cebola (Allium cepa L. ) é uma das plantas cultivadas de mais ampla difusão no mundo, sendo a segunda hortaliça em importância econômica, com valor da produção estimado em cerca de US$ 6 bilhões anuais.
A produção mundial apresentou aumento de cerca de 25% na última década, o que coloca a cebola como uma das três hortaliças mais importantes ao lado do tomate e da batata.

Somado a isto, o valor social da cultura de cebola é inestimável, sendo consumida por quase todos os povos do planeta, independente da origem étnica e cultural, constituindo-se em um importante elemento de ocupação de mão-de-obra familiar.

Depois de aprender como plantar alface, vamos ver agora como plantar cebola.

Como Plantar Cebola

A cebola é uma planta extremamente versátil em termos alimentares e culinários, sendo utilizada para consumo in natura na forma de saladas, de temperos ou processada. A cebola é uma das espécies de hortaliças mais antigas, sendo mencionada na Bíblia e no Corão islâmico.

O registro mais antigo sobre o cultivo da cebola data de cerca de 3.200 anos A.C., sendo a região da antiga Pérsia (atual Irã) um dos primeiros centros de domesticação.

Devido as suas características de boa conservação pós-colheita (permitindo transporte dos bulbos a longas distâncias), a cebola foi historicamente uma das hortaliças com maior trânsito global, estando envolvida em transações comerciais entre países de todos os continentes.

A cebola figura entre as primeiras plantas cultivadas introduzidas na América a partir da Europa, levada inicialmente por Cristóvão Colombo para o Caribe.

Como Plantar Cebola: Preparo do Solo e Calagem

A cebola desenvolve-se melhor em solos profundos, ricos em matéria orgânica, com boa retenção de umidade, bem drenados e “leves”. Em geral, os solos de textura média, quando bem drenados, são os mais indicados por possuírem boas condições físicas e maior eficiência produtiva.

Entretanto, é possível cultivar cebola em solos argilosos, como por exemplo os Latossolos Vermelhos provenientes de rochas basálticas, comuns no estado de São Paulo e no Sul do Brasil, desde que apresentem as características descritas acima.

Solos muito arenosos apresentam o inconveniente da baixa retenção de umidade e possibilidade de lixiviação de adubos, que podem contaminar águas subterrâneas causando problemas ambientais.
Solos muito argilosos e “pesados” prejudicam o desenvolvimento dos bulbos e podem causar deformações e baixa qualidade comercial.

Para o preparo do solo neste sistema, geralmente são feitas uma a duas arações e duas gradagens. Quando o semeio é realizado diretamente no campo, o solo deve estar obrigatoriamente bem destorroado e aplainado, de modo a obter-se uniformidade na distribuição das pequenas e irregulares sementes de cebola.
No caso de transplante de mudas, o destorroamento não precisa ser tão intenso, de forma que, dependendo das características do solo, muitas vezes são suficientes apenas uma aração visando atingir a profundidade de pelo menos 20 cm seguida por uma gradagem.

Para o plantio de bulbinhos ou soqueira seguem-se as mesmas recomendações de preparo do solo para o sistema de mudas.

Ainda sobre o plantio de mudas, imediatamente após a gradagem faz-se o levantamento dos canteiros. Entretanto, em solos bem drenados, sem problemas de compactação, pode-se prescindir desta operação fazendo o transplante das mudas no nível do solo.

A cebola é relativamente sensível à acidez dos solos, desenvolvendo-se melhor em condições de pH (em água) de 6,0 a 6,5 e de, no máximo, 5% de saturação por Al3+.

Dessa forma, a calagem é fundamental para o cultivo da cebola nos solos brasileiros, em sua maioria ácidos e com teores elevados de alumínio trocável. A calagem deve ser calculada com base na análise de solo.

Como Plantar Cebola: Adubação

A recomendação de adubação para a cebola deve ser feita com base nos resultados da análise de solo. Geralmente, utiliza-se a mesma recomendação de adubação para os quatro métodos de cultivo: semeadura direta, por mudas, por bulbinhos e por bulbos de soqueira.

Para as regiões cebolicultoras do Brasil existem recomendações de adubação adequadas e calibradas às suas condições de solo e clima e que, portanto, apresentam algumas variações. Sendo assim, é aconselhável adotar as recomendações para o seu estado ou para aquele com condições edafoclimáticas mais próximas.

Como Plantar Cebola: Plantio

Considera-se como época ideal para o plantio, os meses de março a junho. Com o plantio neste período, a cultura se desenvolve durante época de temperaturas mais amenas, especialmente as noturnas, e menos chuvosas, favorecendo o desenvolvimento das plantas e facilitando o controle de doenças.

Entretanto, em algumas regiões da Bahia e de Pernambuco, o plantio pode ser realizado durante o ano todo.
Nas regiões com latitudes maiores, como nos estados do Sul do Brasil, os meses de junho/julho são os melhores para a semeadura da cebola, principalmente em termos de bulbificação. Plantando-se nesta época, o crescimento ocorre sob condições adequadas de pluviosidade, de temperatura em elevação e fotoperíodo crescente.

Nas regiões Centro Oeste, Sudeste e Nordeste, os melhores meses para a semeadura são março/abril, exceto no sistema de bulbinhos, utilizado principalmente em São Paulo, no qual a semeadura para obtenção dos mesmos ocorre de junho a julho, com o plantio dos bulbinhos ocorrendo de janeiro a fevereiro do ano seguinte.

Como de abril a setembro, as médias pluviométricas são muito baixas nestas regiões, faz-se necessário o uso de irrigação.

Com a disponibilização de novas cultivares, o plantio de verão tornou-se uma opção de época de cultivo na maioria das regiões tradicionais de cultivo, com o objetivo de complementar ou substituir o sistema de cultivo por bulbinhos, eliminando a necessidade de se realizar dois cultivos e o armazenamento de bulbinhos para se obter produção comercial em maio/junho.

A semeadura é realizada de novembro e dezembro nas regiões Sudeste e Centro Oeste e a colheita se dá na mesma época em que se colhe a cebola do sistema de bulbinhos, em maio-junho. Na região Nordeste, a semeadura das cultivares de verão ocorre de julho a novembro, tornando-se possível dois cultivos no mesmo ano agrícola.

Como Plantar Cebola: Colheita

 

Características e critérios de qualidade
Cebolas de alta qualidade devem possuir bulbos firmes e catáfilos compactos. O tamanho, cor e formato do bulbo são variáveis e dependentes de fatores genéticos, climáticos e edáficos, dentre outros.

Os bulbos devem ser livres de danos mecânicos, danos causados por insetos ou doenças, desordens fisiológicas como aspecto aguado, esverdeamento dos catáfilos externos, brotamento, “pescoço de garrafa” (cebolas com engrossamento anormal do pescoço e bulbos pouco desenvolvidos), dentre outros.

Maturidade hortícola
A maturidade hortícola da planta de cebola é determinada pelo amolecimento da região inferior do pseudocaule, também conhecido como “pescoço”, e pelo tombamento da parte aérea da planta sobre o solo, evento conhecido como “estalo”.

Recomenda-se que a colheita da cebola seja feita quando 40 a 70% das folhas estejam amarelecidas ou secas, o que é normalmente acompanhado por uma percentagem maior de folhas que sofrem tombamento.
Para bulbos destinados ao armazenamento prolongado recomenda-se que a colheita seja feita quando 50 a 80% das plantas já tiverem estaladas e os bulbos estiverem maduros e com o pescoço fino.

As produtividades são maiores quando as plantas são colhidas com as folhas totalmente secas. Todavia, a vida de prateleira das cebolas tende a ser menor.

A colheita feita precocemente pode resultar em redução significativa do tamanho dos bulbos bem como maior perda de matéria fresca e antecipação do brotamento no período de armazenamento.

A principal fonte para este artigo foi o site do Embrapa.

Como Plantar Rosas

Não importa se vermelha, amarela, branca ou outra das diversas cores e nuances que possui, a rosa, a mais cobiçada das flores, é a celebração do amor, da compaixão e do carinho entre amantes, familiares, amigos e povos desde a Antiguidade. Como enaltece a planta a antiga canção do mestre compositor Pixinguinha, trata-se de “divina e graciosa estátua majestosa do amor”.

Dotada de tanta simbologia, a rosa tem muita procura para as mais variadas celebrações, assegurando bons lucros para produtores e comerciantes. Com mais de 200 espécies silvestres, cujos cruzamentos ao longo do tempo deram origem a mais de 30 mil versões híbridas, a rosa é cultivada em qualquer estação do ano, oferecendo muitas opções de plantio e boas oportunidades de mercado em todo o país.

Embora não gostem de umidade, hoje já existem roseiras mais resistentes e adaptadas a diferentes condições climáticas. Um exemplo disso é a concentração dos maiores produtores de rosas do mundo em Israel, onde os meses de inverno e verão são muito distintos. Com altas temperaturas e ambiente seco, o Nordeste é a região daqui que tem registrado produção crescente.

Depois de aprender como plantar orquídeas, vamos ver agora como plantar rosas.

Como Plantar Rosas

Da família das rosáceas, a planta é encontrada nas variedades arbustiva, cerca-viva, híbrida-de-chá, minirrosa, rasteira, sempre florida, biscuit e trepadeira. Todas apresentam a exuberância inerente à flor, com pétalas em diferentes formatos e aroma de perfume suave.

Há opções para plantios em canteiros e em vasos, mas os cultivos devem ser sempre realizados em terra fofa e de qualidade. Em regiões como o Nordeste e o Cerrado, onde o solo é mais alcalino, recomenda-se o uso de pelo menos 50 gramas de calcário por metro quadrado.

A obtenção de novos exemplares é um dos desafios instigantes de quem produz rosa, desde que o profissional conte com muita experiência. O fascínio do ofício é retratado na novela Alma gêmea, em reprise na TV Globo.

Na ficção, o protagonista, que é um botânico de sucesso no desenvolvimento das mais belas rosas, cria um exemplar especial para sua amada. Mais uma referência da sublimação do amor contida na imagem da flor.

Como Plantar Rosas: Informações Gerais

 

• Solo: com muito material orgânico e adubação frequente;
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• Clima: adapta-se a qualquer clima, mas prefere o clima temperado;
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• Área Mínima: pode ser plantada em vasos;
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• Colheira: primeiro corte ocorre de 40 a 45 dias após o plantio;
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• Custo: R$ 8,50 a unidade no varejo.

 

Como Plantar Rosas: Plantio e Colheita

 

Início:
Para conseguir rosas com cores intensas e perfumadas é preciso muita dedicação ao plantio, mas a qualidade das flores também depende da sua origem. Há vários viveiristas no mercado, mas sempre garanta a procedência das mudas tendo referências do local onde realizará a compra. Antes de iniciar o plantio, deixe as mudas armazenadas na sombra.

Plantio:
Acomode as mudas em covas com 30 centímetros de profundidade. Aos poucos, preencha a abertura com terra inicialmente em torno da raiz. Deixe a um centímetro fora da terra o ponto do enxerto, que fica na junção da raiz com o galho principal da muda. Regue sempre no horário de sol mais forte, ao meio-dia, até começar a floração. A partir daí, somente em períodos de seca. As roseiras não gostam de muita água. Mantenha a terra fofa e faça uma cobertura de solo com material vegetal. Uma recomendação é aplicar fungicidas assim que despontarem as primeiras folhas, quando a incidência de doenças é maior.

Canteiro:
Prepare o canteiro oito dias antes de iniciar o plantio, em local ventilado e com terreno bem drenado e incidência direta de sol o dia todo ou, no mínimo, seis horas. Para preparar a terra, use 10 litros de terra vegetal natural e 10 litros de esterco curtido de gado ou cavalo no mínimo por 60 dias. Como alternativa, pode ser aplicado composto orgânico, encontrado até em supermercados. Junte 100 gramas de farinha de ossos e misture bem. Remexa bastante a terra até 30 a 40 centímetros de profundidade. Quebre os torrões e retire as pedras. Repita a adubação no inverno e no verão e mantenha o canteiro livre de mato.

Vaso:
Se a opção do plantio for em vaso, o tamanho dele deve ser proporcional ao porte da roseira. Vasos pequenos, com até 15 litros de volume, são adequados para as variedades biscuit e minirrosas, enquanto os grandes, de 30 litros, são indicados para as plantas arbustivas e trepadeiras. Em recipientes de 20 litros, cabem até três mudas de rosas flor-grande ou poliantas. A dica para obter um visual bonito é plantar mais de duas mudas juntas. Use adubo líquido a cada 15 dias seguindo as doses indicadas pelo fabricante.

Podas:
As roseiras necessitam de poda anual feita em junho, julho ou agosto. Deixe de quatro a cinco gemas por haste nas roseiras arbustivas. Nas trepadeiras, corte a ponta até um terço do tamanho da haste e conduza em curvatura para estimular a floração. Em arcos, as hastes facilitam a brotação e estimulam a floração. Na poda de limpeza, retire as flores murchas cortando-as com três a quatro folhas.

Cuidados:
Mais frequentes em grandes plantações, pragas e doenças também ocorrem em canteiros residenciais, parques e outros plantios pequenos. Fungicidas e inseticidas são eficientes, mas devem ser usados preventivamente.

Corte:
Há duas maneiras de colher rosas. Quando as mudas são novas, as primeiras devem ter as hastes cortadas bem curtas. Em roseiras formadas, o corte das hastes pode chegar a até dois terços do comprimento do galho. A partir da primeira floração, o corte pode ser feito de 40 a 45 dias.


Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Pera

As pereiras cultivadas no Brasil são das espécies P. communis L., P. serotina R. e P. bretschneideri R, da família Rosaceae. São frutíferas típicas de clima temperado, com centro de origem euro-asiático, com referências à Europa Central, China, Japão e Indonésia.

Cultura permanente, exigente em tratos culturais, que imprescinde de polinização cruzada. O plantio da pera deve ser feito com base em mudas enxertadas dos melhores cultivares disponíveis.

Os frutos podem ser consumidos tanto ao natural como industrializados, como compotas, sucos e adicionados em iogurtes.

Cultura apropriada para regiões serranas, frescas e solos férteis. Ultimamente, tem-se dado ênfase à utilização do marmeleiro ou das próprias peras orientais como seu porta-enxerto.

Depois de aprender como plantar morango, vamos ver agora como plantar pera.

Como Plantar Pera: Cultivares

 

• Híbridos IAC: Primorosa (IAC 9-3), Centenária (IAC 9-47), Seleta (IAC 16-28), Triunfo (IAC 16-34) e Tenra (IAC 15-20, polinizante);
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• Peras rústicas tradicionais: tipo D’Água (Branca, D’Água e Valinhos, D’Água de São Roque), tipo Francesa (Madame Sieboldt e Grazzine) e tipo Dura ou D’Água de outono (Kieffer, Limeira, Schmidt e Parda);
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• Peras orientais: Okussankichi, Hosui, Kosui, Atago e Yari (para as regiões mais frias);
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• Pera européia: Packham’s Triumph (para as regiões mais frias).

 

Como Plantar Pera: Plantio

 

Porta-Enxertos:
Pereiras comuns (‘Kieffer’ ou ‘Parda’); Pyrus betulaefolia Bunge; Pyrus calleryana Decne e marmeleiros (‘Portugal’ e ‘Provence’).

Época de Plantio:
Mudas de raízes nuas (transplante): julho a agosto; período das águas.

Espaçamento:
Com porta-enxerto de pereira: 7 x 5m (convencional), 5 x 2m a 6 x 3m (adensado); com porta-enxerto de marmeleiro: 4 x 2m.

Mudas Necessárias:
285, 556 a 1.000 e 1.250/ha, de acordo com o espaçamento.

Controle de Erosão:
Plantio em nível ou cortando as águas, patamares ou banquetas nos terrenos mais declivosos e capinas ou roçadeiras em ruas alternadas, na época das águas; cobertura morta sob as copas ou nas linhas das plantas.

Como Plantar Pera: Calagem

De acordo com análise de solo, aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 70%. Aplicar o corretivo por todo o terreno, antes do plantio ou mesmo durante a exploração do pomar, incorporando-o através de aração e gradagem.

Como Plantar Pera: Adubação

 

Adubação de Plantio:
Aplicar, por cova, 2kg de esterco de galinha ou 10kg de esterco de curral, bem curtido, 1kg de calcário magnesiano, 200g de P2O5 e 60g de K2O, com antecedência de pelo menos 30 dias do plantio. Em cobertura, a partir da brotação das mudas, ao redor da planta, 60g de N, em quatro parcelas de 15g, de dois em dois meses.

Adubação de Formação:
No pomar convencional e em formação, de acordo com a análise de solo e por ano de idade, aplicar 20 a 60 g/planta de cada um dos nutrientes: N, P2O5 e K2O; efetuar a aplicação de N em quatro parcelas, de dois em dois meses, a partir da brotação.

Adubação de Produção:
No pomar convencional adulto, em produção (a partir do 7º ano), dependendo da análise de solo e da produtividade, aplicar anualmente 70 a 140kg/ha de N, 20 a 90 kg/ha de P2O5 e 20 a 100 kg/ha de K2O, e 2 t/ha de esterco de galinha, ou 10 t/ha de esterco de curral, bem curtido. Após a colheita, distribuir o esterco, fósforo e potássio, na dosagem anual em coroa larga, acompanhando a projeção da copa no solo e, em seguida, misturá-los com a terra da superfície. Aplicar o nitrogênio, parceladamente, de dois em dois meses, a partir do início da brotação.

Observação: Para plantios adensados ou com porta-enxerto de marmeleiro, aplicar os adubos no pomar em formação e no adulto, de modo similar aos plantios convencionais, reduzindo as dosagens proporcionalmente à área ocupada por planta.

Como Plantar Pera: Irrigação

Aconselhável nas estiagens da primavera, em bacias, sulcos ou por gotejo, ou sua substituição parcial por cobertura morta em áreas de adequado equilíbrio hídrico do solo.

OUTROS TRATOS CULTURAIS: Capinas, podas de formação, de limpeza e de frutificação; condução forçada das plantas (taça) e raleio dos frutos. Herbicidas: diquat, paraquat, glyphosate, simazine e linuron.

Como Plantar Pera: Controle de Pragas e Doenças

 

• No inverno: cianamida hidrogenada para quebra de dormência, calda sulfocálcica concentrada, oxicloreto de cobre e óleo mineral;
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• Na vegetação: fungicidas, tendo por base oxicloreto de cobre, captan, mancozeb, thiram, thiophanate methyl, dodine, folpet, enxofre, thiabendazole.
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• Inseticidas: parathion methyl, dichlorfon, fenthion, ethion, azinphos ethyl, phosmet, enxofre, malathion, óleo mineral, fenitrothion, dimethoate.

 

Como Plantar Pera: Colheita

 

• Dezembro a abril: safras comerciais a partir do 5º ano de instalação do pomar;
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• Ponto de colheita: frutos de vez, para perfeito sazonamento;
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• Colheita manual em cestas rasas ou em caixas.

 

Como Plantar Pera: Produtividade Normal

10 a 30 t/ha de frutos, em pomares adultos, racionalmente conduzidos e conforme o espaçamento.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Uva

A videira é uma planta sarmentosa, de hábito trepador, sendo a fruta mais produzida no mundo. Pertence à família Vitaceae e ao gênero Vitis, se apresentando em espécies diversas, destacando-se a Vitis vinifera – produz frutos apropriados à produção de vinho, de origem européia – e a Vitis labrusca e outras, adequadas para servir de porta-enxerto ou para produzir uvas de mesa, sendo originárias da América do Norte.

Do volume total de uvas produzido no mundo, cerca de 80% é usado no fabrico de vinhos e outras bebidas alcoólicas, 10% para o consumo como fruta fresca de mesa, 5% no fabrico de uvas passas e 5% para fabricação de sucos. No Brasil, cultiva-se em torno de 70.000 hectares, sendo mais da metade no Rio Grande do Sul, principalmente na exploração de uva para processamento.

Estacas de porta-enxerto podem ser plantadas diretamente no campo em julho e agosto, enquanto que mudas de porta-enxerto enraizadas em recipiente plástico devem ser plantadas de outubro a dezembro. Nos dois casos, a enxertia com a variedade copa deve ser feita em julho e agosto do ano seguinte.
Depois de aprender como plantar pera, vamos ver agora como plantar uva.

Como Plantar Uva

No caso de mudas já enxertadas provenientes de viveiro, as de raiz nua devem ser plantadas de julho a agosto, e no caso de mudas de torrão, plantar de outubro a dezembro.

Textura areno-argilosa, relativamente férteis, bem drenados, com pH ideal numa faixa de 5,0 – 6,0, declividade inferior a 20%. As propriedades físicas do solo adquirem maior importância que sua fertilidade natural, pois por meio das fertilizações consegue-se suprir as necessidades nutricionais do parreiral.
O solo deve ser leve, profundo, sem a presença de rochas grandes e camadas impermeáveis de argila, e com boa drenagem.

Mesmo sendo considerada uma cultura de clima temperado, em razão de ocorrer queda de folhas no outono, a videira apresenta ampla adaptação climática. Apresenta melhor desenvolvimento em regiões de clima mediterrâneo, ou seja, verões secos e quentes, e invernos frios e chuvosos.

A luz afeta marcantemente a produção e o acúmulo de açúcares, e, conseqüentemente, a qualidade, com elevada exigência de luminosidade no período de crescimento (da floração até a maturação).
A temperatura é outro fator climático importante, sendo a faixa de temperatura ótima para crescimento entre 15 e 30º C. Influencia não só a fotossíntese e a produtividade, mas também a duração do ciclo fenológico (dias entre floração e colheita).

Assim, regiões de temperatura média mais elevada permitem obter produções mais precoces, possibilitando até, caso seja possível controlar o fornecimento de água, mais de um ciclo por ano.

A videira necessita de um período de repouso (dormência) hibernal para desenvolvimento adequado das gemas, crescimento vegetativo vigoroso e boa frutificação. O repouso é induzido por condições de baixas temperaturas nas regiões de clima subtropical e temperado, e por déficit hídrico em regiões de clima tropical semi-árido.

As exigências hídricas da videira se situam entre 500 e 1200 mm, dependendo do clima e da duração do ciclo.

Deve-se evitar plantar em locais expostos a ventos fortes, ou caso não seja possível, fazer uso de quebra-ventos.

Como Plantar Uva: Variedades

As variedades de videira podem ser classificadas em quatro grupos:

• Rústicas de mesa: Também chamadas de uvas comuns São rústicas pela maior resistência a algumas doenças e maior facilidade em alguns tratos culturais. Seus frutos apresentam polpa que se desprende facilmente da película (casca), servindo assim ao consumo ao natural. Também são utilizadas com fins industriais, para a produção de vinhos, sucos, destilados, vinagre e geléia. Geralmente são de espécies americanas ou híbridas. As principais variedades são: Niágara Rosada, Niágara Branca, Madalena e Isabel, dentre outras.
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• Finas de mesa: A elevada qualidade dos frutos favorece o consumo ao natural. São da espécie Vitis vinifera, sendo extremamente sensíveis a doenças fúngicas. As principais variedades são: Itália, Rubi, Benitaka, Brasil, Red Globe, Piratininga, Ribier, dentre outras.
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• Sem sementes: São chamadas de apirenas ou apirênicas ou sem sementes pela ausência completa ou presença apenas de vestígios de sementes. Geralmente são da espécie Vitis vinifera, ou de híbridos desta com outras espécies. As principais variedades são: Perlette, Centennial e Thompson Seedless.
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• Uvas para vinho: Seus frutos são utilizados como matéria-prima para produção de vinhos finos de excelência, devido ao elevado potencial de acúmulo de açúcar nas bagas. Geralmente são de espécies européias. As principais variedades são: Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Tannat, Malbec, Nebbiolo, Carmenére, Sauvignon Blanc, Zinfandel, dentre outras.

 

Como Plantar Uva: Custo de Instalação

A enxertia é prática comum e imprescindível, não somente pela precocidade, mas também pelo maior vigor e resistência a pragas de solo apresentado pelas variedades utilizadas como porta-enxertos.

Considera-se 3 anos o período de formação do pomar, os custos de implantação são bastante variáveis em função de uma série de fatores como tipo da uva, forma de condução, grau de ocorrência de pragas e doenças, irrigação, dentre outras. Os custos se situam entre 20 e 45.000,00 reais/ha.

Como Plantar Uva: Dicas Práticas

A definição do espaçamento de plantio e da forma de condução das plantas deve considerar uma série de variáveis, dentre elas, a cultivar e sua aptidão, porta-enxerto utilizado, condições climáticas do local, intensidade de mecanização desejado e o sistema tecnológico adotado.

A condução pode ser feita em dois sistemas distintos:

• Espaldeira: as plantas são conduzidas na vertical, em armações formadas por esteios (postes) com 2 ou 3 fios de arame, sendo mais utilizada para uvas para vinho e indústria. É o de menor custo e de maior facilidade de instalação. Possibilita maior arejamento, com menor incidência de doenças fúngicas. Por permitir maior insolação nos cachos, favorece o acúmulo de açúcares, resultando em maior qualildade para processamento. A produtividade, porém, é menor que na condução em latada.
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• Latada ou Pérgola: as plantas são conduzidas na horizontal, em malhas suspensas a 2 metros do chão. Permite maior desenvolvimento vegetativo e maior produção, porém é o de maior custo.

 

Como Plantar Uva: Espaçamento

 

• Rústicas de mesa: espaldeira: 2 x 1 – 2 m; latada: 2-2,5 x 2 m;
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• Finas de mesa: latada 4 x 3-5 m, 6 x 3 m; latada 3,5 x 3,5 m ou 4 x 3 m;
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• Sem sementes: espaldeira 2 x 1,5 m ou 2 x 2 m; latada 3,5 -4 x 3 – 5m;
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• Indústria: espaldeira: 2 x 1-2 m;

 

Como Plantar Uva: Calagem e Adubação

Antes da formação do vinhedo, aplicar o calcário em área total, para elevar a saturação por bases a 80%, na camada de 0-30 cm. Em vinhedos já instalados, aplicar o calcário em área total, antes da poda, incorporando-o ligeiramente ao solo.

Uvas rústicas de mesa e uvas para indústria

 

• Adubação de implantação: aplicar, por cova, 10 L de esterco de curral (ou 3 L de esterco de galinha ou 500g de torta de mamona), 1kg de calcário dolomítico, 40 a 80g de P2O5 e 20 a 40g de K2O. Aplicar, em cobertura, aos 60 e 120 dias após o plantio dos porta-enxertos em local definitivo, 20g de N por planta, por vez;
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• Adubação de formação: após realizada a enxertia aplicar, por planta, 20g de N, 10 a 30g de P2O5 e 10 a 30g de K2O, de acordo com a análise de solo. Esses adubos deverão ser aplicados em cobertura, ao lado das plantas, parcelados em três vezes, aos 30, 70 1 110 dias após a brotação;
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• Adubação de produção: para produtividade de 20 t/ha, aplicar 30: t/ha de esterco de curral, 180 kg/ha de N, 100 a 400 kg/ha de P2O5 e 75 a 300 kg/ha de K2O, de acordo com a análise de solo. Na poda do primeiro ano de produção, usar metade dessas doses. Para vinhedos com produtividade de 20 a 30 t/ha aumentar essas doses em 25%. Aplicar 1/2 do P2O5 e do K2O, e 1/3 do N, localizados em sulcos ao lado das plantas um mês antes da poda, junto com o esterco de curral. Aplicar o restante do P2O5, 30 dias após a poda. Parcelar o restante do N e do K2O em três vezes iguais, aos 30 dias após a poda, na fase de “ervilha” e na fase de “meia baga”, espalhando os adubos ao lado das plantas.

 

Uvas finas de mesa sem sementes

 

• Adubação de implantação: aplicar, por cova, 40 L de esterco de curral (ou 15 L de esterco de galinha ou 2kg de torta de mamona), 1kg de calcário dolomítico, 100 a 300g de P2O5 e 50 a 150g de K2O. Aplicar, em cobertura, aos 60 e 120 dias após o plantio dos porta-enxertos em local definitivo, 30g de N por planta, por vez;
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• Adubação de formação: após realizada a enxertia, aplicar, por planta, 60g de N, 50 a 150g de P2O5 e 50 a 100g de K2O, de acordo com a análise de solo. Esses adubos deverão ser aplicados em cobertura, ao lado das plantas, parcelados em três vezes, aos 30, 70 e 110 dias após a brotação;
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• Adubação de produção: para produtividade de 25 a 35 t/ha, aplicar 40 t/ha de esterco de curral, 250 kg/ha de N, 150 a 500 kg/ha de P2O5 e 150 a 400 kg/ha de K2O, de acordo com a análise de solo. Na poda do primeiro ano de produção, usar metade dessas doses. Para vinhedos com produtividade de 36 a 45 t/ha, aumentar essas doses em 25%. Para produtividades superiores a 45 t/ha, aumentar as doses em 50%. Aplicar 1/2 do P2O5 e do K2O e 1/3 do N, em sulcos ao lado das plantas um mês antes da poda, junto com o esterco de curral. Aplicar o restante do P2O5, 30 dias após a poda. Parcelar o restante do N e do K2O em três vezes iguais, aos 30 dias após a poda, na fase de “ervilha” e na fase de “meia baga”, espalhando os adubos ao lado das plantas.

Em caso de deficiência de boro, pode-se pulverizar as brotações com solução de ácido bórico a 0,1%, em 3 aplicações de 7 em 7 dias.

Como Plantar Uva: Podas

Poda seca: divide-se em poda de formação e poda de produção. A primeira visa orientar a formação da copa para sustentar futuras produções, aproveitando melhor o potencial de produção da planta. É executada desde o plantio da muda até que a planta tome o tamanho e o formato desejável. A segunda tem por objetivos manter o equilíbrio entre vigor da vegetação e a produção.

Poda verde: visa suprimir estruturas vegetativas como ramos laterais, folhas, gavinhas, ponteiros, e também estruturas produtivas como alguns cachos e bagas dos cachos. É composta pelas operações de desbrota, desfolha, eliminação de gavinhas e de ramos netos, desponte de ramos, desbaste de cachos, raleio de frutos no cacho e incisão anelar.

 

Como Plantar Uva: Principais Dúvidas

É bom evitar os defensivos ou não? Os defensivos químicos somente devem utillizados em situações de necessidade comprovada, quando a praga ou doença estiver em níveis de dano econômico, com o máximo de segurança para o aplicador, o consumidor final e o meio-ambiente, respeitando-se o registro para a cultura, a compatibilidade com outros produtos, instruções de uso e prazos de carência, sempre com o respaldo técnico de Engenheiro Agrônomo.

Como ocorre a frutificação, é natural, com a presença de abelhas ou inseto polinizador? A videira se vê beneficiada pela atuação das abelhas como insetos polinizadores.

A cultura deve ser irrigada? Em qual período do ciclo? Apesar de ser planta rústica e com sistema radicular profundo, a utilização de irrigação traz inúmeras vantagens como garantia de produção, maior produtividade e melhor qualidade dos frutos. Adapta-se bem à irrigação localizada (microaspersão e gotejamento).

Há diferenças entre as variedades quanto ao peso ou cor? Sim, existe imensa variabilidade quanto à cor da polpa e da casca, formato, tamanho e número das bagas, tamanho e formato do cacho, dentre outras.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Quiabo

Embora não seja das hortaliças mais preferidas pela população, os brasileiros sabem da importância nutricional do quiabo (Abelmoschus esculentus) entre os alimentos. Fonte de vitaminas, sobretudo de A, C e B1 – além de cálcio, mineral essencial para o fortalecimento dos ossos –, o fruto do quiabeiro é usado em pratos tradicionais de boa parte do país, como frango, carne, caruru, costelinha de porco, refogados e saladas.

Alguns torcem o nariz para a hortaliça por conta, justamente, do componente que dá liga aos temperos e proporciona sabor peculiar às receitas culinárias. Viscosa e transparente, a baba característica do quiabo não tem textura e visual que agradem a todos.

Nesses casos, é possível eliminá-la secando o quiabo com um pano após mergulho em suco de limão por 15 minutos. Em seguida, é preciso cortar as pontas e os cabos, picar os frutos de acordo com a receita e colocá-los para cozinhar.

Depois de aprender como plantar cebola, vamos ver agora como plantar quiabo.

Como Plantar Quiabo

De origem africana, o quiabeiro chegou aqui por meio dos escravos que aportaram em terras brasileiras. Como não tolera temperaturas muito baixas por um longo tempo, a planta se deu bem com o predomínio do clima quente local.

Arbusto que cresce até 3 metros de altura, de acordo com a variedade, aos poucos ganhou espaço na lavoura nacional. Os melhores meses de produção vão de janeiro a maio. A produtividade brasileira do quiabeiro varia de 20 a 40 toneladas por hectare.

O quiabo de qualidade e adequado para o consumo deve ter cor verde intensa – sem presença de manchas escuras –, firmeza e comprimento entre 10 e 14 centímetros. Se não for colhido nessa fase do desenvolvimento, ele passa do ponto, fica fibroso e duro. De formato alongado e estreito, o fruto possui sementes claras e redondas.

Depois de colhido, o quiabo pode ser conservado por até uma semana desde que mantido dentro de sacos plásticos e na parte inferior da geladeira. Seu preparo é fácil, pois não precisa ser descascado.

Como Plantar Quiabo: Características Gerais

 

• Solo: profundo e fértil;
• Clima: temperatura quente a amena;
• Área mínima: pode ser plantado em horta caseira;
• Colheita: nos meses mais quentes, inicia-se de 60 a 75 dias após a semeadura e, em períodos frios, de 85 a 100 dias;
• Custo: cerca de R$ 1 o envelope de 6 gramas ou R$ 29 o pacote de 1 quilo.
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Como Plantar Quiabo: Início

A propagação do quiabeiro é realizada por meio do plantio de sementes. Elas podem ser compradas em envelopes em supermercados, lojas de produtos agropecuários ou por meio de sites de empresas produtoras. Alguns viveiristas comercializam as mudas prontas para o transplante para o local definitivo. A variedade mais plantada é a santa cruz 47, seguida das cultivares amarelinho, brasileirinho, valença e mauá.

Como Plantar Quiabo: Ambiente

As regiões de clima quente a ameno são as mais adequadas para o cultivo do quiabeiro. A planta não tem bom desenvolvimento em locais de baixa temperatura e sujeitos a geadas. Em regiões quentes e com inverno ameno, é possível plantar o ano todo. Nos Estados do sul do Brasil, o plantio vai bem nos meses de primavera e verão.

Como Plantar Quiabo: Plantio

Deve ser em local onde o solo é profundo, permeável, rico em matéria orgânica ou com boa fertilidade. Prepare a área de plantio arando o solo de 20 a 25 centímetros e, em seguida, realize a gradagem, para eliminar torrões e obter terreno uniforme. A propagação pode ser por semeadura direta ou por mudas. No caso de sementes, recomenda-se o plantio com profundidade de 8 a 10 centímetros. Para uma germinação mais uniforme, o ideal é quebrar a dormência das sementes imergindo-as em água por 24 horas antes do plantio.

Como Plantar Quiabo: Espaçamento

Semeiam-se três sementes por cova espaçada de 30 a 40 centímetros. Entre as fileiras, o espaçamento ideal é de 100 a 120 centímetros. Quando as plantas atingirem de 15 a 20 centímetros, deve-se fazer o desbaste, a fim de deixá-las mais vigorosas.

Como Plantar Quiabo: Cuidados

Em caso de solo com pH abaixo de 5,5, faça a correção da acidez com a incorporação de calcário dolomítico. A adubação também é necessária para evitar alguma interferência na produtividade do quiabeiro. Apesar de não ser preciso irrigar sempre o cultivo, pois a planta é tolerante à falta de água, a oferta do líquido deve ocorrer durante todo o ciclo da cultura.

Como Plantar Quiabo: Produção

Colha os frutos do quiabeiro quando atingirem de 10 a 14 centímetros de comprimento. Em geral, ocorre no período de 60 a 75 dias após a semeadura, em períodos quentes, ou de 85 a 100 dias, em épocas mais frias. Os quiabos devem estar tenros e não fibrosos, com a ponta fácil para ser quebrada com os dedos. Se estiverem bem maduras, passadas do ponto de colheita, as hortaliças tornam-se fibrosas, duras e com cor amarelada. A colheita pode se estender de três a oito meses.

Fonte: Revista Globo Rural

Como Plantar Morango

O morango é um pseudo-fruto, originário do receptáculo floral que se torna carnoso e suculento e rico em vitamina C. Os frutos verdadeiros são pequenos aquênios, vulgarmente denominados “sementes”. Os morangos são consumidos in natura ou aproveitados para fabricação de iogurtes, sucos, geléias, bolos, etc.

Planta herbácea, rasteira e perene da família Rosaceae, propagada por via vegetativa, através de estolhos. Em geral, a cultura para produção de frutos é renovada anualmente. As abelhas são imprescindíveis para polinização.A comercialização é feita ao natural, congelada (frutos inteiros ou polpa) e polpa desidratada.

No Brasil, São Paulo lidera a produção de morangos (31.266 toneladas em 816 ha, 1991). Cerca de 70% da produção’ comercializada in natura e o restante para industrialização. O custo de produção chega a R$30.000,00/ha e cerca de 40% refere-se à colheita e embalagem. Quase toda a produção paulista’ feita nas regiões de Atibaia, Jundiaí e Piedade. Preços mais elevados ocorrem até julho, antes do pico de produção que ocorre em agosto e setembro.

Depois de aprender como plantar melancia, vamos descobrir como plantar morango.

Como Plantar Morango: Variedades

Para consumo ao natural: IAC Campinas, AGF-80, Sequóia e IAC Princesa Isabel;
Para consumo ao natural ou congelamento: Chandler, Dover, Oso Grande, Korona, Toyonoka e Reiko, sendo os dois últimos mais exigentes em frio;
Especial para congelamento: IAC Guarani;
Com potencial para cultivo: Cruz, Florida Belle, Korona, Pajaro, Raritan, Fern e Selva;
Para possível uso ornamental (vasos): Santana, Tristar e Fragaria vesca.

Como Plantar Morango: Clima e Solo

Fern, Selva e Tristar são cultivares insensíveis ao fotoperíodo; F. vesca é de dias longos; os demais mencionados são de dias curtos. Temperatura acima de 30ºC inibe a floração e estimula a produção de estolhos.

A geada danifica flores e frutos, especialmente os imaturos não protegidos pelas folhas.
O desenvolvimento vegetativo ocorre a partir de 9ºC. O morangueiro desenvolve-se melhor em solos de textura média, sem excesso de umidade e de matéria orgânica.

Como Plantar Morango: Época de Plantio

Produção de mudas: setembro a novembro.

Produção de frutos: depende do clima da região de cultivo, variando do início de fevereiro a fins de abril; o plantio escalonado (até junho), em regiões frias, permite estender a colheita de frutos de melhor qualidade, obtidos das primeiras floradas.

Como Plantar Morango: Espaçamento e Mudas Necessárias

Produção de mudas: Entre 1,5 a 3,5 m2 por matriz, obtendo-se de 75 a 150 mudas por metro quadrado para a maioria dos cultivares.

Produção de frutos: 30 x 30 a 35cm, sendo as plantas dispostas em quadrado ou quincôncio, em canteiros com 2 a 4 fileiras, em função do porte do cultivar e da umidade do ar no local. São utilizadas de 65 a 80 mil mudas por hectare, de acordo com o espaçamento e a área de carreadores utilizados.

Como Plantar Morango: Produção de Mudas

Deve constituir atividade distinta da produção de frutos, envolvendo a produção de matrizes em telado (melhor com cobertura de filme plástico) e a multiplicação das matrizes em campo.

Propagar em telado apenas clones livres de vírus. Adotar sistema de propagação em bandejas ou outros recipientes, sem contato direto com o solo, usando substrato ou composto desinfestado quimicamente ou por calor.

Manter rigoroso controle fitossanitário e tomar medidas para evitar mistura de cultivares. Efetuar a multiplicação de campo em terrenos de meia encosta, afastados pelo menos 300m de outros lotes de morangueiro. Usar glebas em pousio, ou cultivadas com leguminosas ou gramíneas, por 2 anos ou mais.
Viveiristas especializados, registrados e fiscalizados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, vêm produzindo a maior parte das mudas consumidas em São Paulo, contudo, muitos produtores de frutos produzem as mudas que usam.

O Instituto Agronômico vem fornecendo matrizes básicas de morangueiro livres de vírus desde 1967. Cooperativas e empresas privadas, algumas utilizando microprogação in vitro, vêm produzindo matrizes.

Como Plantar Morango: Técnica de Plantio

Canteiros com 20 a 50 cm de altura, em função da textura do solo (maior para os pesados), e geralmente 1,2m de largura, para 4 fileiras de plantas. As mudas são normalmente comercializadas de raiz nua e plantadas diretamente nos canteiros de produção de frutos. O enviveiramento em canteiros durante 30 dias, ou o estabelecimento em recipientes, diminui a morte de mudas no transplante e propicia colheitas mais precoces. O plantio é manual.

Usar canteiros em nível, canais para escoamento de água de chuva e forração dos carreadores internos com capim seco.

Como Plantar Morango: Calagem e Adubação

Fazer a calagem e adubação com base em análise de solo. Aplicar calcário para elevar a saturação por base a 80% e o teor mínimo de Mg no solo a 9 mmolc/dm3.

Na produção de mudas, para solo de média fertilidade, aplicar 750 kg/ha de P2O5. Na cova, aplicar 10g de N, 35g de P2O5 e 20g de K2O.

Na produção de morangos, fazer adubação de pré-plantio nos canteiros 25 a 30 dias antes do transplante das mudas: 15 a 30 t/ha de esterco de curral curtido ou 1/4 da quantidade em esterco de galinha, 40 kg/ha de N, 300 a 900 kg/ha de P2O5 e 100 a 400 kg/ha de K2O.

Aplicar o potássio, de preferência na forma de sulfato de potássio. Em cobertura, aplicar 180 kg/ha de N e 90 kg/ha de K2O, parcelando em 6 aplicações mensais, espaçadas de um mês, sendo a primeira no início da floração. O K e o Ca favorecem a firmeza do fruto.

Aplicar micronutrientes em função da necessidade das plantas, maior a partir de julho (2ª florada), utilizando pulverização com os produtos: ácido bórico (5 a 15 g/100 litros de água; fora do período de floração usar de 50 a 150 g), sulfato de zinco (100 a 200g) e sulfato de cobre (250 a 500g).

Como Plantar Morango: Controle de Doenças e Pragas

O uso de mudas sadias é básico para o controle de vírus, fungos, bactérias, nematóides e mesmo de algumas pragas, como o ácaro do enfezamento. Em São Paulo, o uso de matrizes básicas sadias praticamente garante a produção de mudas livres de vírus.

Algumas doenças, como mancha-das-folhas, e pragas, como afídeos e formiga lava-pés, geralmente podem ser controladas quimicamente. Atenção deve ser dada à lagarta-rosca no transplante, ao ácaro-rajado em períodos de temperatura elevada e às podridões de fruto em períodos chuvosos.

Para doenças fúngicas importantes, como “chocolate”, “flor-preta”, murcha de Verticillium e podridões de Phytophthora, adotar medidas preventivas: tratamento de mudas por imersão com fungicidas, plantio em solo não contaminado ou desinfestado, controle da umidade do solo (irrigação e drenagem), uso de adubação equilibrada (evitar excesso de nitrogênio), remoção e destruição de plantas afetadas.

Esta última medida deve ser aplicada com rigor para a mancha-angular (Xanthomonas fragariae), visando erradicar a bactéria causal.

Rotação de cultura, revolvimento do solo e solarização são medidas complementares para fungos de solo e nematóides. Irrigação por aspersão pode auxiliar no controle do ácaro rajado. Usar produtos químicos de forma criteriosa, especialmente quanto ao período de carência.

Visando evitar ao aparecimento de formas resistentes, alternar produtos com diferentes ingredientes ativos, entre os cadastrados para morangueiro em São Paulo:

• Inseticidas: abamectin, carbaryl, dimethoate, fenpropathrin, malathion, mevinphos, naled e dichlorvos;
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• Fungicidas: benomyl, captan, dodine, enxofre, fluazinam, folpet, hidróxido de cobre, iprodione, mancozeb + thiophanate methyl, oxicloreto de cobre, oxicloreto de cobre + mancozeb, procimidone, thiram e thiophanate methyl;
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• Acaricidas: cyhexatin, enxofre, fenpropathrin, naled e propargite. Outros produtos cadastrados: metaldeyde (iscas moluscicidas para controle de lesmas), brometo de metila e dazomet (desinfestação de canteiros ou de substratos).
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Usar cobertura do solo dos canteiros de produção de frutos com lençol plástico (o preto controla mato), fitas de madeira picada ou casca de arroz. Fazer desbaste do excesso de folhas para arejamento das plantas.

Como Plantar Morango: Irrigação e Colheita

 

Irrigação: Períodos críticos ocorrem logo após o transplante, na formação dos botões, floração e frutificação. Durante o período de colheita, irrigar a cada 2 dias, na capacidade campo. Excesso de umidade na planta dificulta a polinização.

Colheita: O início depende do clima da região, variando de abril (Piedade, culturas de “soqueira” ou “tiguera”), maio (Atibaia/Jundiaí) a junho (regiões de clima mais quente), podendo estender-se até dezembro, com pico em agosto e setembro. É feita manualmente, no ponto de colheita “maduro” para fins industriais ou de “1/2 a 3/4 maduro”, para comercialização in natura. São necessárias seis pessoas fixas por hectare e mais seis no pico de colheita.

Produtividade Normal: 30 a 35 t/ha, podendo chegar a mais 60 t/ha (800 g/planta).

Como Plantar Morango: Rotação e Comercialização

Rotação: Cereais e leguminosas para adubação verde. Tem sido lucrativo o cultivo de alface, abobrinha ou beterraba (esta em Piedade), logo após o morango, devido ao preço elevado dos produtos no verão, aproveitamento de resíduos de adubação, dos canteiros e de mão-de-obra.

Comercialização: Em caixetas (cumbucas) de papelão ou de poliestireno expandido (isopor), com capacidade entre 250 e 800g. Os frutos geralmente são dispostos em fileiras, em uma ou duas camadas. Para mercado mais nobre já se utiliza caixeta plástica transparente e com tampa.

A classificação é por tamanho, sendo “extra” acima de 14g e “de primeira” de 6 a 14g. Para uso industrial a fruta é embalada solta, em caixas de madeira com 5 kg. A conservação do fruto é favorecida em câmara fria a 2ºC e 90% de umidade relativa do ar ou atmosfera com 20% de gás carbônico (CO2); a cobertura de embalagem com filme plástico retarda a retarda a deterioração por reter CO2 produzido pelos frutos.

Fonte: Toda Fruta

Como Plantar Lichia

A lichia (Litchi chinensis Sonn.) é um importante representante da família Sapindaceae, à qual pertence, também, o guaraná (Paulinia cupana).

Existem três subespécies de lichia: a chinensis, phillippenis e javanensis, sendo que a segunda produz frutos não comestíveis e a terceira, frutos de pequeno valor comercial e de interesse apenas na Indochina e em Java.

Portanto, somente a Litchi chinensis chinensis é de interesse econômico e, na qual, distinguem-se duas grandes raças: Lichia da água e Lichia da montanha, sendo que; na China, a primeira tem frutos de melhor qualidade e é cultivada nas terras baixas; já a segunda tem frutos menores, com casca um tanto espinhosa, também comestíveis e é cultivada em altitudes mais elevadas.

Depois de aprender como plantar abacaxi, vamos descobrir a partir de agora como plantar lichia.

Como Plantar Lichia

A planta atinge 10 a 12 metros de altura e tem tendência a desenvolver ramos direcionados para o solo. O sistema radicular das plantas, originadas de semente, apresenta uma grande raiz pivotante (praticamente ausente nas originadas por processos vegetativos), sendo que as raízes absorventes se distribuem no perfil do solo até uma profundidade de 1.0 metro. As folhas são alternadas e compostas, o número de folíolos varia de 2 a 12. A inflorescência é em panícula, produzida em ramo do ano e composta de centenas de pequenas flores brancas. Normalmente, a florada começa em fins do inverno a início da primavera, sendo que ocorrem três tipos de flores que se abrem, consecutivamente, na mesma panícula:

Flor tipo I: funcionalmente masculina

Flor tipo II : funcionalmente feminina

Flor tipo III: funcionalmente masculina

O fruto é uma drupa de forma e tamanho variáveis, dependendo do cultivar; pode ser redondo, oval ou cordiforme e atingir até 5 cm de comprimento por 4 cm de largura; o peso pode variar de 10 a 35 g. A casca é vermelho-brilhante (quando maduro), delgada, coriácea e quebradiça. A polpa é, normalmente, branca e translúcida. A semente é marrom-brilhante, com tamanho aproximado de l0 a 18% do fruto. Pode ocorrer aborto de sementes, as chamadas “língua-de-galinha”, o que não diminui muito o tamanho dos frutos, que passam a ser preferidos por apresentarem uma maior porcentagem de polpa.

Como Plantar Lichia: 
Disseminação e Valor Nutricional

A disseminação da cultura da lichia aconteceu recentemente, sendo que há séculos vem sendo cultivada na China, região de origem, de onde foi levada para a Índia e outras regiões. Atualmente, os maiores produtores são China, Tailândia, Índia, Estados Unidos (Flórida e Havaí) e Nepal.

O fruto é rico em minerais e vitaminas, contendo por l00g de polpa: água (82,lg), calorias (65), proteína (0,8g), gorduras (0.4g), carboidratos (l6,3g), fibras (0,2g), Ca (l0mg), P (29mg), Fe (0,3mg), Na (3mg), K (l70mg), Tiamina (0,50mg), Riboflavina (0,60mg), Niacina (0,6mg) e Vitamina C (50mg).

Como Plantar Lichia: Variedades

Podem-se citar inúmeras variedades de lichia, que são definidas observando as seguintes características: período de maturação, vigor da planta, forma, tamanho e coloração das folhas, produtividade, forma, tamanho, textura e coloração da casca dos frutos, textura e aroma da polpa, tamanho da semente e porcentagem de ocorrência de “semente abortada” (lingua-de-galinha) Martins (1992).

Segundo Donadio (1987), as variedades mais plantadas são as chinesas, incluindo a mais conhecida ‘Brewster’; mas também são utilizadas variedades selecionadas indianas, hawaianas e as da África do Sul. Na China, tem-se as variedades Brewster (Chen Purple), ‘Kwai Mi’, ‘Hak Ip’, ‘No Mai Tez’ e ‘Wai Chi’. Na Índia, tem-se as variedades ‘Calcutá’, ‘Dehra’, ‘Dun’, ‘Early Large Red’, ‘Early Seedless’, ‘Honh Kong’, ‘Late Seedless’, ‘Mazzaferpur’, ‘Rose Santed’, ‘Saharampur’, ‘Seedless l’ e ‘Seedless 2′. No Havaí, tem-se a ‘Groff’, a ‘Charley tong’ e a ‘Hilo’. Na África do Sul, tem-se a ‘Mauritius’. Já no Brasil, a partir de sementes trazidas dos Estados Unidos, foi selecionada uma variedade a ‘Americana’que, provavelmente, da variedade chinesa conhecida como ‘No Mai Tse’.

As principais variedades cultivadas nas regiões subtropicais são: ‘Bengal‘, ‘Brewster‘, ‘Mauritius‘, ‘Sweet clift‘, ‘Americana‘ e ‘Groff‘.

Bengal:

Maturação precoce, a planta apresenta moderado vigor. Os frutos são cordiformes (em forma de coração), com peso médio de 21 g, coloração vermelho-brilhante, polpa firme e de boa qualidade e 65% do fruto, semente grande e com cerca de 20-35% de abortos.

Originada de semente e selecionada na Flórida a partir da variedade indiana Purbi. Os limbos dos folíolos são grandes com leve ondulação. A planta é vigorosa e apresenta frutificação irregular.

Brewster:

Maturação mais precoce que a ‘Bengal’, planta vigorosa de crescimento ereto. Os frutos são elípticos, com peso médio de 23 g, coloração vermelho brilhante, polpa macia, de qualidade aceitável, cerca de 74%, de sabor ácido, a menos que esteja bem madura. Semente de tamanho mediano a grande e com 30 – 50% de abortos. Quanto ao aspecto dos frutos, é bastante semelhante aos da ‘Bengal’; no entanto, não se apresentam em cachos tão compactos.

Tem origem na província chinesa de Fujian, onde foi selecionada pelo Reverendo W.M. Brewster, de quem recebeu o nome. Entretanto, é a mesma que a variedade chinesa Chen Zi. Os limbos dos folíolos são grandes, verde-escuros, ondulados e com ápice ligeiramente voltado para baixo. A planta é vigorosa e apresenta frutificação irregular.

Mauritius:

Maturação precoce, planta com alto vigor, copa muito aberta e muito sensível a ventos. Os frutos são ovóides a cordiformes, com peso médio de 24 g, coloração vermelha, mas um pouco escuro quando maduro, polpa de qualidade aceitável e em torno de 71%. Semente grande com cerca de 15 – 20% de abortos. Muito produtiva, mas o fruto não tem boa qualidade a não ser que esteja totalmente maduro, mas, neste caso, a coloração não é boa.

Corresponde à variedade chinesa Tai So. A semente é grande. Polpa doce e sucosa. A ocorrência de sementes abortadas é de cerca de 15%. Os folíolos são grandes, largos e levemente ondulados. A planta tem grande vigor e apresenta frutificação irregular na Austrália, mas na China e África do Sul, a frutificação é regular.

Sweet Clift:

Na China, é conhecida como ‘Wai Chee’. Fruto pequeno (17g.), ovalado e vermelho-intenso. A semente é pequena. A polpa corresponde a 68% do fruto, é sucosa e doce. A ocorrência de sementes abortadas é de 35%. É a variedade de maturação mais tardia. Os folíolos são pequenos, ovalados e ondulados. A planta tem pouco vigor e apresenta frutificação regular.
Americana

Variedade brasileira, selecionada a partir de sementes trazidas dos EUA, da variedade No Mai Tszé. Apresenta fruto cordiforme, com cerca de 18 g, e coloração vermelho-intensa. Ocorrência de cerca de 30 a 50% de sementes abortadas. Excelente qualidade. Produção entre regular e alternante, com rendimento moderado.

Groff:

Corresponde a variedade chinesa Souey Tung. Fruto pequeno (14g), cordiforme e vermelho escuro. A semente praticamente não existe, pois a porcentagem de abortadas é de 90-100%. A polpa é doce e de excelente qualidade. Os folíolos são pequeno e ondulados. A planta tem pouco vigor médio e apresenta frutificação irregular.

Há um grande número de variedades de lichia que são definidas por características como: período de maturação, vigor da planta, forma, tamanho e coloração das folhas, produtividade, forma e tamanho do fruto, textura da polpa, tamanho da “língua-de-galinha”.
Como Plantar Lichia: Propagação

A propagação comercial da lichia é feita por processo vegetativo, sendo mais comum a alporquia. Entretanto, podem ser utilizados outros métodos, tais como: por semente, enxertia ou estaquia.
Propagação por Sementes

Este processo, geralmente, não é utilizado, uma vez que plantas de pés-francos são geneticamente desuniformes, apresentam um longo período juvenil (demoram 10 anos ou mais para. começarem a produzir), além de alternância de produção e frutos de baixa qualidade. Entretanto, novas cultivares podem ser obtidas através de seleção de pés-francos que tenham características interessantes.

As sementes podem ser armazenadas por até 4 semanas, desde que mantidas dentro do fruto. Uma vez as sementes retiradas, começam a perder viabilidade em 24 horas e, após 4 a 14 dias, não mais germinam. Sementes armazenadas em água, por 24 horas, têm maior germinação do que as mantidas em vermiculita ou condições ambiente. Recomenda-se o armazenamento em esfagno úmido, a 8oC, por até 8 semanas.

A semeadura deve ser feita em substrato com boa aeração, parcialmente sombreado, na posição horizontal e a uma distância entre si, de 1 a 2,5 cm. A germinação dá-se em 3 dias, sendo preferível a semeadura em bandejas com posterior transplante para sacos plásticos, quando as mudas estiverem com 10-15cm. de altura.

Este processo só é utilizado quando se visa a trabalhos de melhoramento ou produção de porta-enxertos.

Enxertia:

Há evidência de que os chineses têm realizado enxertia de lichia há séculos, apesar disto, o método não é utilizado pelos viveiristas por apresentar baixa porcentagem de pegamento.

Garfagem:

Existem alguns processos para se obter um maior pegamento do enxerto, um deles é realizar anelamento do ramo, 3 a 4 semanas antes da enxertia, ou utilizar garfos da porção não terminal do ramo. Entretanto, o insucesso pode ser devido a características da própria planta, pois o câmbio é ativo em somente um terço de sua circunferência, num dado momento ou, ainda, por incompatibilidade entre as partes.

A enxertia por garfagem pode ser feita por fenda cheia, inglês-simples ou complicado, utilizando-se de garfos com 3 a 5 cm de comprimento e cavalos com cerca de 2 anos de idade. Em condições de temperatura favorável, as gemas começam a se desenvolver em 3 a 4 semanas. Quando a muda estiver com 50 a 100 cm de altura, estará em condições de ir para o campo.

Este processo deve ser reconsiderado, uma vez que podemos obter vantagens do uso de porta-enxertos, tais como: controle do amanho da planta ou hábito de crescimento, da produção, qualidade e tamanho do fruto, resistência a frio, pragas e doenças, além de tolerância a diferentes condições de solo.

Borbulhia:

A enxertia por borbulhia pode ser feita por T invertido ou janela aberta, sendo que este último é menos usado e tem menor pegamento, sendo utilizado, apenas, quando a casca não se solta.

A seleção do estádio da borbulha é mais crítico do que o processo de borbulhia ou estádio do porta-enxerto. Recomenda-se a retirada de borbulhas de ramos vigorosos, ainda verdes e que apresentem gemas axilares proeminentes.

Estaquia:

A propagação da lichia por estaquia não é utilizada pelos viveiristas por depender de diversos fatores, como genótipo, condições fisiológicas da planta, tipo de ramo e condições ambientais, além de infra-estrutura complexa.

Ao se utilizar de técnicas corretas, pode-se obter alta porcentagem de enraizamento, que ocorre 2 a 4 meses após a estaquia. Após este período, devem ser mantidas em sacos plásticos, em lugar sombreado, por 15 a 20 meses, quando atingem 50 a 60 cm e estarão em condições de ser plantadas no campo.

Neste processo, devemos utilizar estacas herbáceas, com cerca de 15 cm de comprimento, um par de folhas e mantidas sob nebulização intermitente. A aplicação de auxinas pode melhorar a porcentagem e uniformidade de enraizamento, além de antecipá-lo e aumentar o número e comprimento das raízes.

Apesar de este processo não ser utilizado, é indicado por diminuir o período juvenil, originar plantas uniformes e permitir a obtenção de um grande número de mudas a partir de uma única planta matriz.

Alporquia:

É o método mais utilizado. Entretanto, ao se obter um grande número de mudas, provoca-se grandes danos à planta matriz.

Recomenda-se utilizar ramos com 1,5 a 2,5 cm. de diâmetro e 45 a 60cm de comprimento, obtendo-se uma porcentagem de enraizamento superior a 90%. Pode ser realizado em qualquer época do ano, desde que se tenha umidade suficiente, mas os melhores resultados são obtidos na primavera.

O processo inicia-se com o anelamento do ramo, retirando-se um anel de 1,5 a 2,5 cm de largura. A injúria deve ser coberta com substrato que retenha umidade (solo, esfagno, etc.) e coberto com plástico. O processo pode ser melhorado pela aplicação de auxina na região anelada, o que melhora o enraizamento e diminui o período de obtenção da muda.

Uma vez o ramo enraizado, deve ser separado da planta matriz, época em que se deve retirar de 50 a 70% das folhas para se diminuir a transpiração. As mudas deverão, então, ser mantidas em ambientes quentes, sombreados, com alta umidade e protegidas de ventos. As mudas estarão aptas para ser plantadas no campo, após passarem por dois fluxos vegetativos (cerca de 12 meses).

Recomenda-se manter as plantas, obtidas por alporquia, sob nebulização intermitente, melhorando o crescimento e sobrevivência, além do que esta prática permite a retenção das folhas, acelerando o estabelecimento da muda.

Como Plantar Lichia: Clima:

A lichia é bastante exigente com relação ao clima, desenvolve-se bem, mas não produz satisfatoriamente em regiões tropicais, adaptando-se melhor em regiões onde o clima é frio e seco antes do florescimento e, no resto do ano quente e úmido. A planta resiste mais o frio do que a mangueira e menos do que a laranjeira. A faixa de temperatura ideal, para esta fruteira, situa-se entre 20 a 35ºC, sendo que paralisa totalmente sua atividade, vegetativa abaixo de 15 ou 16ºC.

As folhas novas são sensíveis a ventos, necessitando, portanto, da instalação de quebra-ventos nas áreas onde eles ocorrem.

Com relação à precipitação, o ideal encontra-se entre 1250 e 1700 mm. A exigência em água é maior nas plantas novas e naquelas em produção. Entretanto, a planta encontra-se sob estresse hídrico quando sob condições de dias quentes, secos, de baixa umidade relativa e ocorrência de ventos, mesmo sob alta umidade do solo.

O clima é um dos fatores mais importantes que afetam a iniciação floral, favorecida por temperaturas baixas e estresse hídrico; o florescimento é maior nos locais onde ocorrem temperaturas abaixo de 13oC por 200 horas ou mais. Entretanto, estes fatores por si só não são suficientes, pois o florescimento pode ocorrer sem passar por estas condições, mostrando que fatores nutricionais e hormonais também, estão envolvidos.
Como Plantar Lichia: Solo

A lichia não é muito exigente em solo, apesar de preferir os leves, profundos e com alto teor de matéria orgânica, que pode ser substituída por adubações adequadas. O pH deve estar entre 5,5 e 6,5, suportando solos mais ácidos que a mangueira e abacateiro; adapta-se a solos com pH até 8,5, desde que haja fornecimento de micronutrientes. A maior exigência é nos primeiros anos da cultura, quando necessita de alto teor de matéria orgânica para um bom desenvolvimento.

Plantio:

O espaçamento de plantio deve ser de l0 x l0m, resultando em 100 plantas por hectare. Entretanto, seria interessante uma melhor utilização da área, utilizando-se de espaçamento de 6 x 6m, fazendo-se um desbaste quando as plantas estiverem com cerca de 15 anos, deixando-as espaçadas de l2 x l2m. Este método permite-nos a colheita da produção de 134 plantas por hectare, por um período de cerca de 10 anos.

O plantio deve ser realizado, preferencialmente, em dias nublados, e em covas previamente adubadas com 5kg de esterco de curral e 500g de superfosfato simples. Após o plantio deve-se promover irrigação sempre que for necessário e tutorar a planta, . pelo menos no primeiro ano, a fim de se evitar danos no sistema radicular.
Como Plantar Lichia: Práticas Culturais
Controle de Ervas Daninhas

A cultura deve ser mantida no.limpo, devido a ter um sistema radicular superficial. Podem ser usados herbicidas de pós-emergência como Paraquat ou Glifosate, evitando-se atingir as folhas, o que provocaria problemas de fitotoxicidade. Durante os primeiros anos de cultivo da cultura, é interessante que se faça cobertura morta sobre as plantas, o que auxilia no controle de ervas daninhas, além de manter a umidade.
Poda

A planta deve ser conduzida em haste única até uma altura de, no mínimo 50 cm, quando se deixam 3 a 4 ramos fortes e bem distribuídos que darão origem à copa. Na época da colheita, deve-se retirar, juntamente com o cacho, cerca de 20 cm dos ramos, esta prática estimula a produção de um maior número de ramos terminais. Recomenda-se, ainda, poda de limpeza e aeração, para uma melhor penetração dos raios solares.

Nos pomares com plantio adensado, devem-se podar os ramos que se sobrepõem, entre plantas vizinhas.

Anelamento:

A prática do anelamento visa a evitar alternância de produção. No ano seguinte ao de uma boa produção, antes do inverno (março a abril), realiza-se o anelamento de ramos com, no mínimo, 1,5 cm de diâmetro na região a ser anelada. O processo consiste numa incisão de 0,16 a 0.40 cm, por toda a circunferência do ramo.

O anelamento não é recomendado como prática habitual, uma vez que os resultados são variáveis e seu uso, com freqüência, resulta em diminuição do crescimento da planta, frutos pequenos e morte dos ramos anelados.

Uso de Reguladores de Crescimento:

Os reguladores podem induzir a dormência vegetativa e estimular o florescimento, quando aplicados no inverno; já, quando usados no florescimento, melhora a frutificação e diminui a queda de frutos. Em ambos os casos, é utilizado o Ácido Naftaleno Acético (ANA) nas doses de 100 e 10ppm, respectivamente. Entretanto, os resultados obtidos são bastante inconsistentes, pois há influência do clima e estado nutricional da planta.

Como Plantar Lichia: Adubação:

As adubações devem ser feitas com base no estádio e produção da planta. Sabe-se que exportam, na colheita, a cada 100 kg de frutos, cerca de 90-250g de nitrogênio; 35-50g de fósforo; 240-320g de potássio; 20-60g de cálcio; 2,0-2,5g de cloro; 1,0- 1,4g de sódio; 0,6-1,3g de ferro; 0,4-0,7g de manganês; 0,7-1,0g de zinco; 0,5-1,0g de cobre e 0,3-0,7g de boro. Entretanto, os pomares comerciais são adubados com base em recomendações pré-estabelecidas, como a que se segue:

Adubação da Lichia:

Do primeiro ao quinto ano, o nitrogênio deve ser parcelado entre a primavera e o verão. Do sexto ano em diante, em duas parcelas, a primeira antes da florada e a segunda logo após a colheita.

O fósforo deve ser aplicado de uma só vez, após a colheita. O potássio é aplicado da mesma forma que o nitrogênio.